Уклон к трапу в душе

Системы внутреннего холодного и горячего водоснабжения

16. Санитарно-технические приборы и приемники сточных вод

16.1. Санитарно-технические приборы и приемники производственных сточных вод, в конструкции которых нет гидравлических затворов, при присоединении к бытовой или производственной канализации следует оборудовать гидравлическими затворами (сифонами), располагаемыми на выпусках под приборами или приемниками.

Примечания: 1. Для группы умывальников (не более 6 шт.), устанавливаемых в одном помещении, или для мойки с несколькими отделениями допускается устанавливать один общий сифон с ревизией диаметром 50 мм.

От группы душевых поддонов допускается устанавливать общий сифон с ревизией.

Для каждой производственной мойки (моечной ванны) следует предусматривать отдельный сифон диаметром 50 мм для каждого отделения.

Не допускается присоединять два умывальника, расположенных с двух сторон общей стены разных помещений к одному сифону.

2. Допускается не предусматривать гидравлические затворы для приемников производственных стоков, не загрязненных в процессе производства или загрязненных механическими примесями (окалиной, шламом) при выпуске их в самостоятельную канализационную сеть.

16.2. Тип и число специальных приемников производственных сточных вод определяются технологической частью проекта.

16.3. Все унитазы должны быть оборудованы индивидуальными смывными бачками или смывными кранами.

Примечание. Унитазы, устанавливаемые в уборных школ, больниц и поликлиник, рекомендуется оборудовать педальным пуском смывных устройств.

16.4. В мужском отделении уборных следует предусматривать установку индивидуальных настенных или напольных писсуаров. В уборных вокзалов, стадионов, зданий с большим скоплением людей, рынков, зрелищных предприятий, торговых центров и т. д. допускается применять лотковые писсуары.

16.5. В промышленных и общественных зданиях уборные с числом унитазов более трех следует оборудовать напольными унитазами или напольными чашами.

Установка унитазов с сидениями в указанных зданиях рекомендуется только по согласованию с местными органами санитарно-эпидемиологической службы.

В детских садах, а также в общеобразовательных школах и школах-интернатах для учащихся младших классов уборные следует оборудовать детскими унитазами.

16.6. В помещениях личной гигиены женщин производственных и общественных зданий надлежит предусматривать установку гигиенических душей, в жилых зданиях – биде.

16.7. В душевых, располагаемых на междуэтажных перекрытиях, а также в бытовых помещениях промышленных предприятий и спортивных сооружений, рекомендуется устанавливать душевые поддоны.

16.8. Трапы следует устанавливать:

диаметром 50 мм – в душевых на 1-2 душа, диаметром 100 мм – на 3-4 душа;

диаметром 50 мм – в полу санузлов при номерах гостиниц, санаториев, кемпингов, турбаз, в уборных с тремя унитазами и более;

в умывальных – с пятью умывальниками и более;

диаметром 100 мм – в мусорокамерах жилых зданий;

в производственных помещениях – при необходимости мокрой уборки полов или для производственных целей;

в уборных с числом писсуаров более трех;

в помещениях личной гигиены женщин.

Примечания: 1. В лотке душевого помещения допускается устанавливать один трап не более чем на 8 душей.

2. В ванных комнатах жилых зданий и пансионатов трапы не устанавливаются.

16.9. Уклон пола в душевых помещениях следует принимать 0,01-0,02 в сторону лотка или трапа. Лоток должен иметь ширину не менее 200 мм, начальную глубину 30 мм и уклон 0,01 в сторону трапа.

16.10. Высоту, на которой устанавливаются санитарные приборы, следует принимать в соответствии со СНиП 3.05.01-85.

16.11. Раковины самопомощи, аварийные души и другие устройства самопомощи следует устанавливать в соответствии с указаниями по строительному проектированию предприятий, зданий и сооружений различных отраслей промышленности.

Делаем пол для душевой кабины без поддона

Пол для душевой кабины без поддона – довольно сложное сантехническое сооружение: он должен скрывать коммуникации, подведенные к стоку воды, и быть герметичным. Для лучшего оттока воды делается уклон пола в сторону стока.

Пол в душевой кабине без поддона

Преимущества

Душ без поддона – это конструкция, которая существовала задолго до появления душевых кабин и теперь вновь стала популярной. Современные технологии, материалы и сантехника позволяют сделать такой душ удобным, гигиеничным и стильным.

В чем преимущества душа без поддона, выполненного вровень с полом ванной, но с небольшим уклоном:

1. Можно создать душевую любого размера и конфигурации;
2. Богатые возможности для создания индивидуального дизайна;
3. Ванная кажется просторнее;
4. Появляется дополнительный аварийный слив, который предохранит квартиру и соседей снизу от затопления в случае поломки сантехники или вашей невнимательности;
5. Упрощается уборка ванной;
6. Удобства для людей с ограниченными возможностями и пожилых.

Душ с бортиками лишен большинства перечисленных преимуществ. Бортики приходится делать, когда невозможно выполнить слив вровень с полом ванной — тогда приходится приподнимать уровень пола в душе и, чтобы обеспечить слив воды, возводить бортики. Обычно так бывает, когда канализационный сток расположен слишком высоко.

Пол душевой кабины своими руками

Общие правила

Работы по строительству душа без поддона можно разделить на несколько этапов:

1. Подготовка основания, герметизация мастикой;
2. Установка трапа и слива;
3. Гидроизоляция рулонным материалом;
4. Заполнение и стяжка. Устройство уклона;
5. Финишная гидроизоляция слива, стыков и стен;
6. Облицовка кафелем.

Операции по гидроизоляции сопровождают все этапы работ. Гидроизолирующие свойства кафеля не стоит переоценивать. Вода в душе проникает в цементный пол через зазоры между плитками, разрушая конструкцию, создавая повышенную влажность, способствуя развитию грибка. Вскоре возникшие микротрещины расширяются, вода начитает сочиться и капать с потолка у соседей снизу. Поэтому в душе на пол наносят несколько слоев гидрозащиты.

Необходимые материалы

1. Мастика гидроизоляционная из расчета 3 кг/м2;
2. Резиновая мембрана (или рубероид наплавляемый);
3. Сифон;
4. Пластмассовые трубы и соединители для подключения к канализационному стоку;
5. Листы пенополистирола, толщина 50 мм.
6. Цементно-песчаная смесь из расчета 5 кг/м2;
7. Гидроизоляционная лента шириной 10 см;
8. Клей для плитки, 5 кг/м2;
9. Масса для затирки (фуга);
10. Силиконовый герметик.

Подготовка основания

Хорошо, если канализационный вывод расположен достаточно низко.

1. Удалить напольную плитку, стяжку, так, чтобы открыть доступ к выводу стока.
2. Выступающие части металлической арматуры убрать.
3. Очистить поверхность от пыли и грязи. Она должна быть ровной, с перепадами не более 2 мм.
4. Нанести слой гидроизолирующей мастики на пол и стены (на высоту 20-25 см).

Монтаж трапов и каналов

Чтобы не допускать появление лужи в душевой, воду через решетки направляют в трапы или каналы. От выбранного типа сливной системы зависит и ее монтаж, и высота пола душа, и эффективность стока, и наличие/отсутствие посторонних запахов в ванной.

Виды стоков

Канал для слива воды

Трапы – относительно небольшие емкости любой формы – овальные, прямоугольные, треугольные, закрытые решеткой — которые принимают стоки и направляют их по трубе в канализацию. Их устанавливают, как правило, в центре душа, а полу придают уклон в центр с четырех сторон.

Каналы представляют собой вытянутую прямоугольную канавку, закрытую решеткой или щелевым стоком. Они более вместительны, их располагают вдоль стены, делают уклон пола в их сторону.

Выпускается огромный ассортимент систем душевых стоков, выступающих в высоту на 100-30 мм.

При выборе обратите внимание на конструкцию сифона, именно им определяется высота пола душа. Чем ниже сифон, тем меньше уклон канализационных труб и тем ниже его пропускная способность. Так же в гидрозатворе такого сифона низок уровень запорной воды – она пересыхает, и в ванную могут проникать канализационные запахи. Поэтому выпускаются сифоны и с механическим клапанным гидрозатвором.

Также надо учитывать пропускную способность – низкие сифоны могут пропускать лишь 0,5 л/сек, вместо 1,2 л/сек у крупных сифонов. В этом случае иногда устанавливают два канала и два сифона.

Относительно внешней отделки решеток можно сказать, что они разнообразны по дизайну – от стиля хайтек, со светодиодной подсветкой до латунных, в ретростиле. Есть возможность выбрать незаметную решетку, сливающуюся с напольной плиткой или весьма эффектную.

Порядок установки

1. Разметить положение труб и трапов (каналов).
2. Присоединить трапы (каналы) через сифоны и трубы к сливному патрубку канализационного стока. Уклон трубы должен быть не менее 1 градуса.
3. Закрепить трапы (каналы) на опоре согласно инструкции. Верхний край решетки должен быть на уровне пола.
4. Проверить работу стока, залив через решетки воду.
5. Закрыть решетку самоклеящейся пленкой для предохранения от попадания грязи.
6. Заложить пустоты плитами пенополистирола, такой пол будет теплее.
7. Заполнить пространство по отметкам цементно-песчаной смесью. Постепенно утрамбовывать, увлажняя и добавляя новые порции смеси до уровня на 1-3 см ниже решеток.

Гидроизоляция пола

1. Кистью или шпателем нанести слой гидроизоляционной мастики на стыки вдоль стен и вокруг канализационного стока.
2. Застелить дно рулонным гидроизоляционным материалом – резиновой мембраной или самоклеящейся защитной пленкой так, чтобы она заворачивалась на стену на высоту 20 см. Иногда используют наплавляемый рубероид, выгода в этом есть, но запах битума в ванной будет преследовать долго.
3. Прогладить материал рукой для лучшего сцепления с поверхностью.

Стяжка и устройство уклона

1. По уровню отметить на стенах высоту стяжки с учетом уклона 3-4%, она должна закрыть дренажную систему;
2. При желании – заложить пустоты плитами пенополистирола, такой пол будет теплее;
3. Заполнить пространство по отметкам цементно-песчаной смесью, постепенно утрамбовывать, добавляя новые порции смеси;
4. Поверхность выровнять шпателем;
5. Дать смеси затвердеть 3-4 дня.

Финишная гидроизоляция

1. Промазать поверхность стяжки и стен (15-25 см) гидроизоляционной мастикой;
2. Проклеить стыки пола и стен, а так же границы сливного отверстия (под решетку) самоклеящейся гидроизоляционной лентой;
3. Поверх нее, захватывая поверхность стен и пола, промазать мастикой;
4. Установить решетку на слив, защитную пленку не снимать до окончания плиточных работ.

Укладка плитки вокруг трапа.

Облицовка кафелем

Если пол выполняется с уклоном, сначала следует оклеить плиткой стены, а затем пол.

Укладка плитки на пол с уклоном к стене не представляет трудностей. А вот при уклоне пола в центр, придется резать плитку под углом или использовать мелкую мозаичную плитку. Швы стыка пола и стен заполнить силиконовым герметиком.

Душевой поддон своими руками — установка маяков под уклон

Душевой поддон со сливной трубой

При этом слив у нас осуществляется в фановую трубу, которая проходит у нас по двум сторонам внизу, вдоль стенки (но уже не в поддоне), и под углом 90 градусов состоит из двух соединенных частей. Конечно, в идеальном случае этого стыка быть не должно, но ванная комната у нас с углами, поэтому мы выбрали такой вариант.

Причем сама большая фановая труба вообще у нас в другой стороне, так что слив в нее нужно было как-то вести. Также нужно было учесть условие, что расположить поддон душевой кабины можно было только в этом углу. Обратите внимание, что для облегчения работы с засорами мы заранее все предусмотрели и на стыке двух наших небольших сливных труб, идущих понизу свободной от поддона стены, мы изначально создали ревизию.

То есть здесь ставятся тройник и крышечка. Потом, когда мы будем облицовывать плиточкой стены ванной комнаты, здесь мы оставим такое аккуратненькое отверстие. И тогда, в любой момент, когда у нас что-то здесь засорится (все же у нас тут идет канализация и все бывает – волосы или какой-то мусор сюда попадет), то мы просто открываем установленную в углу на стыке крышку-пробочку и начинаем прочищать.

При этом данного стыка и крышки тройника у нас видно не будет, так как по плану у нас в этом углу ванной комнаты будет стоять стиральная машинка, и все наши трубы со стыком будут находиться за ней. При засоре же мы берем специальный сантехнический трос с ручкой, и с его помощью, благодаря такому стыку с отверстием, можно легко прочистить его как в одну сторону, так и в другую.

Создание душевого поддона

Видя такой поддон душевой кабины в ванной комнате, многие люди задаются вопросом, как он сделан. В предыдущих видео мы вам подробно рассказывали об этом и показывали процесс, но сейчас коротко повторим. Особенно это будет ценно для тех, кто не видел тот наш ролик. Итак, для работы мы брали специальный камень с вкраплением гранита. Он очень тяжелый, жесткий и имеет размеры 25 на 50 см. Толщина его 8 см.

Камень для душевого поддона

Из указанного камня мы выстраивали поддон по своему дизайну, как позволила нам планировка комнаты. Мы выложили их три слоя на полу, скрепив между собой раствором. Но предварительно, прежде, чем уложить этот камень, мы сделали разметку, сделали гидроизоляцию обмазочную с заходом на стены, где у нас будет поддон. А затем начали укладывать камень с заходом друг на друга с использованием обычной цементно-песчаной смеси (ЦПС). При такой работе можно также использовать, кстати, и клеевой раствор.

Далее сделали мы три ряда камня. Для чего нужно именно три ряда? Чтобы у нас в поддоне был уклон. У нас существует специальная фановая труба. В ней у нас стоит тройник из «сотой» трубы и вход из «пятидесятой» трубы. И для того, чтобы вода стекала из поддона в фановую трубу, пол душевого поддона должен быть сделан под уклоном: чтобы сам поддон был выше сливного отверстия, который находится в основном стояке фановой трубы.

Выложили камнем поддон с бортиком

Также мы сделали бортик в нашем душевом поддоне из этого же камня. То есть мы его ограничили: для этого поставили вертикально несколько камней и зафиксировали их смесью. Таким образом, у нас и получился наш практичный, удобный и оригинальный поддон.

Установка трапа

Теперь у нас возникает очередной вопрос, как правильно сделать поверхность поддона. При этом его поверхность должна быть обязательность с уклоном, чтобы вода уходила у нас в сливное отверстие. Соответственно, сюда мы будем ставить трап. Мы выбираем его пластиковым и недорогим, но очень практичным: он легко эксплуатируется. У него снимается верхняя крышка, за ней находится еще одна деталь, которая тоже снимается. Все это легко и просто чистится, что очень удобно.

Выбранный нами трап легко разбирается и чистится

Также у него есть гидрозатвор: то есть вода его наполняет, и запах с фановой трубы в комнату уже не поступает, так как вода его как бы блокирует. При этом вода в нем тоже не застаивается, а стекает в фановую трубу переливом. Причем выбирать трап нужно еще и по толщине. В нашем случае он соответствует у нас ширине камня. Тогда нам уже не нужно будет вырезать в камне дополнительные дырки. Все сразу будет подгонено по размеру. То есть он тоже примерно 8 см.

Устанавливаем трап в фановую трубу

Затем мы берем трап, и вставляем его более узким концом в фановую трубу «пятьдесят», находящуюся в поддоне. Но это будет у нас подготовительная работа. На самом деле, у нас тут будет стоять этот трап, но немножко под другим углом, то есть немножко более развернутого уровня. Пока нам точный угол, как мы потом будем трап фиксировать, не нужен. Пока нам нужно определить, какая у нас будет поверхность.

Установка маяков под уклоном

Теперь берем лазерный уровень 3D, и по нему мы сейчас будем устанавливать маяки. Нам понадобится жесткий перфорированный маяк, чтобы по нему было удобно вести правилом-уровнем, и чтобы он при этом не гнулся. При этом, вообще, есть маяки толстые, тонкие. В данном случае мы рекомендуем вам выбирать толстые, так как они более прочные и жесткие. По ширине он у нас 6 мм.

Использование лазерного уровня

С помощью маяка мы будем создавать на полу стяжку под уклон, а на конце его будет стоять трап, в который и будет стекать в будущем вода из поддона. Сейчас мы будем подгонять маяк под трап. В нашем конкретном случае в поддон мы потом положим красивую мозаику, и ее толщина с клеем у нас будет примерно 1 см. И бортик трапа у нас примерно тоже около 1 см.

Соответственно, и наши маячки мы заводим прямо под край трапа. Чтобы потом выложить мозаику, и чтобы ее край ровно подошел бы к бортику трапа. То есть делаем так, чтобы их края поверхностей потом бы совпали. Тогда вода будет ровно стекать в отверстие трапа.

Берем первый перфорированный уголок и размещаем его через весь поддон с тем, чтобы один его конец был заведен под наш трап. Также берем еще один маяк и тоже устанавливаем его через весь поддон, но уже с другой стороны, под край трапа. Затем проверяем с помощью рулетки и лазерного уровня ровно ли у нас стоят маяки.

Уклон у нас будет составлять порядка 1-1,5 см, поэтому по линиям лазерного уровня мы ставим соответствующие отметки, где маяки у нас должны будут находиться. При этом, если мы хотим, чтобы вода в поддоне уходила быстрее и не скапливалась там, то уклон должен быть больше. У нас есть цель – чтобы вода хорошо уходила, — и мы выбираем уклон в 1,5 см.

Имеется в виду разница между сливным отверстием трапа и самой дальней стенкой поддона. Потом маяки мы убираем. Делаем черту, куда нам нужно будет делать нашлепки из штукатурного раствора. Потом размешиваем штукатурный раствор. Кстати, мы используем штукатурку ГШ-70 для примораживания маяков. Лазерный уровень мы не убираем, он нам нужен. А вокруг него по линиям аккуратно делаем нашлепки, на которые потом затем аккуратно выставляем маяки.

Заводим маяки под трап

Помним, что маяки мы заводим прямо под трап, чтобы он касался своим верхом края трапа. При этом втапливаем маячки в нашлепки таким образом, чтобы у нас получился уклон в 1,5 см. Для выполнения точной работы ориентируемся на красные лазерные линии, на наши отметки на стенах. Также в работе используем рулетку, на ленте которой и будет виден прямой лазерный луч. Точно также устанавливаем и второй маяк.

Очень важно обратить внимание на то, что третий слой камня в поддоне мы специально выложили не до конца – оставили небольшую выемку для трапа. Дело в том, что мы сначала хотели установить сюда большой и длинный трап, а потом все же остановились на варианте, который более простой и компактный. При этом, хотя есть и круглые трапы, и квадратные, но мы выбрали прямоугольный.

Такая выемка для работы очень хороша, так как нам тогда легко устанавливать трап в дальнейшем, так как четко видны все линии и поверхности. А ведь в будущем нам нужно будет выставлять его строго под 90 градусов, параллельно бортику.

Далее снова обращаем внимание на наши притопленные в штукатурном растворе маяки. До того, как они у нас еще не приморозились, нужно опять проверить их правильность выставления с помощью лазерного уровня – вдруг произошло небольшое смещение и еще можно все будет подправить.

Устанавливаем маяк на нашлепки

Также следим за тем, чтобы маяки у нас шли под одним углом наклона на всем своем протяжении. Для проверки этого фактора используем правило-уровень с пузырьком: через определенные расстояния ставим его на два наших маяка и смотрим на пузырек. То есть нам в итоге нужно получить ровную поверхность, но идущую под небольшой уклон.

Если где-то пузырек правило-уровня у нас показывает неровность, то, значит, нам нужно в данном месте под какой-то маяк положить побольше раствора и тем самым добиться их ровности. Или, наоборот, в зависимости от ситуации, возможно, где-то и притопить маяк пониже. Всего таких измерений должно быть 3-4 раза на протяжении всего расстояния по маякам.

Затем аккуратно фиксируем маяки сверху небольшим слоем раствора, чтобы обеспечить им то, что с места в душевом подиуме они уже у нас не сдвинутся. Таким образом, мы подготовили маяки под стяжку, которая будет у нас под уклоном идти в душевом подиуме, и вода по ней будет быстро и хорошо сливаться в трап. Напомню, что для этого мы сделали уклон довольно большим – у нас он составляет 1,5 см. Хотя на практике может составлять всего 1 см.

Маяки установлены по лазерному уровню

После того, как штукатурная смесь у нас высохнет, мы будем выполнять работы по стяжке пола в дешевом поддоне дальше. О них мы вам также подробно расскажем и все покажем в следующих видео- и текстовых сообщениях. Не пропустите!

Изготавливаем душевой поддон из плитки – советы по обустройству

Несмотря на наличие в продаже разнообразных душевых кабин, многие предпочитают устроить у себя душевой поддон из плитки.

Он лучше сочетается с отделкой ванной, дольше служит и может иметь нестандартные размеры, какие необходимы пользователю.

Итак, как же обустроить эту конструкцию.

Разметка трапа

Трап — устройство для удаления воды в канализацию, монтируемое в полу поддона. По способу установки трапы делятся на несколько видов:

1. Линейные. Устанавливаются вдоль стен.
2. Угловые. Соответственно, ставятся в углу помещения.
3. Точечные. Монтируются посредине пола.

Пол поддона кладется с уклоном к трапу. Перепад высоты между наинизшей и наибольшей точками пола является наименьшим при установке точечного трапа.

Плитка выкладывается от трапа, поэтому необходимо разместить его так, чтобы подрезка проводилась только у одной из стен.

Порядок установки следующий:

1. Участок строительства застилают гидроизоляционным материалом: рубероидом, пергамином или ПВХ пленкой.
2. Трап разбирают: отсоединяют верхнюю часть со сливной решеткой. Она пока откладывается в сторону.
3. Нижнюю часть трапа подсоединяют трубой ду 50 к канализационному лежаку. Соединение под углом в 90 градусов недопустимо — в этом месте будет скапливаться грязь. Трубопровод должен менять направление плавно, для чего делают два 45-градусных отвода.
4. Подкладывая под трап осколки кирпича или лепешки из цементно-песчаного раствора, его поднимают на такую высоту, чтобы уклон соединяющей его с канализацией трубы составлял 3 см на 1 м. Под трубу также подкладывают опоры.
5. Проверяют герметичность соединений, выливая в трап ведро воды. При обнаружении течи проблемное соединение герметизируют.
6. Сливное отверстие трапа забивают тряпками, чтобы в него не попал раствор или мусор.

Уплотнения посредством только резиновых манжет недостаточно — резина со временем рассыхается и теряет эластичность. Потому соединения еще и щедро заливают силиконовым герметиком.

Выстраивание опалубки

Опалубку для заливки бетона сколачивают из толстых досок, фрагментов фанеры или ДСП. На первом этапе заливается так называемый фундамент поддона, то есть основа его днища. По толщине он должен достигать фланца трапа — на такую высоту и возводится опалубка. Доски прочно скрепляются при помощи брусков и саморезов.

Бетон тяжел, потому опалубке нужна прочность. Тонкие доски посредине укрепляют подпорками.

Если обмотать доски полиэтиленом, они не испортятся от контакта с раствором и могут быть использованы повторно.

Заливка трапа

Заливка раствора осуществляется в таком порядке:

1. На специальных пластиковых бобышках или кирпичных обломках, раскладывают проволочную сетку — армирование.
2. Заливают бетонный раствор по фланец трапа. Его часто протыкают арматурой, давая возможность выйти воздушным пузырям.
3. Накрывают заливку пленкой с целью уменьшить испарение воды (она нужна для химической реакции). Периодически бетон обрызгивают водой, компенсируя испарение.
4. По прошествии 3-х дней выстраивают опалубку для заливки бортиков. Верхний край выводят на 15 – 25 см выше решетки трапа (необходимо временно установить на место верхнюю часть трапа).
5. Заливают раствор в опалубку.

Выполнение заливки трапа

Снятие опалубки

Через 3 дня опалубку снимают. Но максимальную прочность бетон набирает только через 28 дней.

Альтернативный вариант

У описанного выше решения есть недостаток — пол получится холодным и стоять на нем босиком поначалу будет неприятно.

1. Выполнить из бетона только бортики.
2. Уложить внутри плиты экструдированного пенополистирола, вырезав в них предварительно пазы для трапа и отходящей от него трубы. Экструдированный пенополистирол — эффективный утеплитель, способный выдерживать высокие нагрузки (до 40 т/кв. м). В отличие от гранулированного пенополистирола, именуемого в обиходе пенопластом, он имеет однородную структуру.
3. Поверх пенопласта настелить ПВХ пленку или рубероид и положить стяжку толщиной по фланец трапа.

Обработка соприкасающихся стен флизелиновой лентой

В углах раствор защищают от растрескивания флизелиновой лентой, например, марки ПрофиШов. Ее так и называют — углозащитная.

Ширина ленты составляет 5 см, для выхода воздуха при наклеивании в ней выполнена микроперфорация (предотвращаются вздутия). Посредине имеется осевая линия для удобства сгибания.

Флизелиновая лента устойчива к температурным перепадам, сохраняет свои свойства при любой влажности.

Заливка раствором

Далее заливают чистовую стяжку с уклоном в сторону трапа. Последовательность действий такова:

1. Дно поддона обмазывают битумной мастикой.
2. Настилают сверху гидроизоляционный рулонный материал — рубероид или пергамин.
3. Над трапом в рулонном материале вырезают отверстие, соответствующее внутреннему диаметру фланца. То есть фланец трапа остается под рубероидом, а сливное отверстие открывается.

Также в рубероиде прокалывают отверстия под крепежные винты для фиксации верхней части трапа.

1. Из трапа достают тряпки и прикручивают к нему верхнюю часть, пока без решетки. Сливное отверстие снова забивается тряпками во избежание попадания раствора.
2. На днище устанавливают специальные маяки для формирования уклона чистовой стяжки в сторону трапа. Они часто продаются в комплекте с трапом. Устанавливают маяки так, чтобы дно трапа было разделено на 4 треугольника с уклоном в сторону трапа. Регулируют их с тем расчетом, чтобы стяжка у трапа имела толщину, при которой уложенная на нее плитка (следует учесть и слой клея) окажется вровень с решеткой трапа.
3. Укладывают чистовую стяжку. Предпочтителен водонепроницаемый раствор — полимер-цементный или обычный цементно-песчаный с добавкой жидкого стекла.

Выравнивание раствора

Раствор разравнивают правилом, двигая им по маякам как по направляющим. Когда смесь отвердеет, маяки извлекают и заделывают оставшиеся от них углубления.

Укладка плитки на поддон

Для облицовки самодельного поддона применяют плитку с такими характеристиками:

• тип: напольная (на упаковке имеется значок в виде стопы);
• поверхность: шероховатая, с коэффициентом трения 0,76 и выше;
• класс по химической стойкости: А или АА.

После высыхания стяжки выполняют следующие действия:

1. Стяжку, бортик изнутри и примыкающую к поддону стену обрабатывают гидроизолирующей грунтовкой (водный раствор латекса типа ДВХБ-70, Айсберг ВД-АК- 013 или Ceresit СТ-17). Грунтовку наносят в два слоя. На высыхание первого отводится 6 – 8 часов, второго — 12 часов.
2. Приступают к укладке плитки. Используют водостойкий клей – Ceresit СМ 11, Литокол К 80, Юнис Бассейн или Юнис Плюс. Его наносят на участок площадью в 2-3 плитки и разравнивают зубчатым шпателем. Данный инструмент формирует слой клея определенной толщины. На упаковке клея указываются номера зубчатых шпателей, рекомендуемых к использованию при наклеивании плитки разных размеров (номер шпателя означает высоту зубчатого профиля, от него зависит толщина слоя клея).
3. При наклеивании плитки ее положение контролируют уровнем только в одной плоскости — во второй (перпендикулярной) имеется уклон к трапу. В процессе укладки следующего модуля между ним и предыдущим, устанавливают пластиковые крестики, обеспечивающие равную ширину межплиточных швов. Также при помощи длинного уровня или правила проверяют, лежит ли наклеиваемая плитка в одной плоскости со всеми остальными.
4. Дойдя до бортика или до стены, плитку подрезают. Рекомендуется предварительно размочить модули в теплой воде в течение не более 40 – 50 мин — тогда они режутся легче и без сколов.

Плитка на поддоне

За неимением таких инструментов можно заточить на алмазном круге сверло с победитовой напайкой наподобие карандаша, прорезать им борозду и разломить плитку.

Лучше оставлять припуск в 3-5 мм на чистовую обработку наждачной бумагой или насадкой для шлифования.

После отверждения клея приступают к затирке швов. Наиболее устойчива к влаге эпоксидная затирка, но работать с ней очень сложно — быстро схватывается. Потому новичку рекомендуется использовать цементную затирку, разведенную на латексе вместо воды и имеющую в составе полимерные добавки. К таковым относится, например, Ceresit CE 40 aquastatiс.

Заполнение швов производят в таком порядке:

1. Очищают их от клея при помощи специального скребка с вольфрам-карбидным напылением. Если его нет, применяют строительный нож.
2. Осколки выметают кистью или выдувают сжатым воздухом (в чистых швах затирка держится лучше).
3. Смачивают швы при помощи пульверизатора или влажной губки.
4. Втирают затирку в швы резиновым шпателем, стараясь заполнить их максимально.
5. Поработав 15 – 20 мин., возвращаются к началу участка и удаляют остатки затирки с плитки при помощи сухой ветоши или влажной губки. К этому времени затирка достаточно отвердеет, чтобы не вывалиться при неосторожном движении из шва, и в то же время еще не засохнет и потому может быть легко удалена.

Затирка должна иметь в своем составе антисептик (фунгицид) для противодействия плесени и другим грибкам. Такую же добавку желательно вносить в плиточный клей.

Изготовление поддона из плитки — трудоемкий процесс, к тому же ответственный: при неправильном устройстве гидроизоляции можно залить соседей. Но игра стоит свеч — пользователь получает долговечную конструкцию, идеально вписывающуюся в интерьер и имеющую максимально удобные размеры. При соблюдении изложенных выше советов выполнить ее сможет даже неискушенный в вопросах строительства человек.

Уклон пола в ванной

Согласно Своду Правил ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ (АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ СНИП 2.04.01-85*) СП 30.13330.2012:
8.4.4. Уклон пола в душевых помещениях следует принимать 0,01 – 0,02 в сторону лотка или трапа. Лоток должен иметь ширину не менее 200 мм и начальную глубину не менее 30 мм.

Полы с уклоном. В помещениях бань и душевых полы устраивают с уклоном. В конструкции таких полов входит гидроизоляция, препятствующая проникновению сточных вод в толщу конструкции. Наклонные участки пола называют пандусом.

Полы из плитки укладывают с уклоном 1—2%. При уклоне 1 % на каждый метр длины уровень пола понижается на 1 см, при уклоне 2° — на 2 см и т. д. В небольших помещениях уклон устраивают за счет утолщения подстилающего слоя. Он не должен превышать 40 мм.
Не допускается устраивать уклон за счет толщины прослойки. Увеличение ее толщины более 15 мм вызовет отслоение плиток.

Направление уклона пандусов зависит от местоположения трапов и лотков. При этом направление стока воды не должно пересекать проходов.

Участки покрытия, собирающие сток, разделяют линиями разруба — диагоналями, проходящими через углы трапа. Такие наклонные участки пола имеют форму равнобедренных треугольников.

Если в помещении предусмотрено два трапа, смежные треугольные участки покрытия разграничивает линия водораздела 5, отстоящая от трапов на одинаковом расстоянии. В полах с лотками, участки покрытия, собирающие сток, имеют прямоугольную форму.

Наклонные участки покрытия начинаются от полосы, равной ширине двух-трех рядов плитки, проходящей по периметру стены.

Уклон к трапу в душеСсылка на основную публикацию wpDiscuz Adblock
detector

Плиточные полы с уклоном: а, б — при одном и двух трапах, в, г — с лотком при одном и двух трапах; 1 —горизонтальные участки покрытия, 2 — треугольный пандус, 3 — линия разруба, 4 — трап, 5 — линия водораздела, 6 — лоток, 7 — прямоугольные пандусы; стрелками показано направление водостока По материалам книги: Горячев В. И., Неелов В. А. Облицовочные работы – плиточные и мозаичные, а также сайта gardenweb.ru Уклон канализации Прежде чем начать обзор трапов и лотков, рассмотрим параметры их выбора, а именно – необходимую пропускную способность и параметры на нее влияющие. Итак, согласно ГОСТ 1811-97 (ТРАПЫ ДЛЯ СИСТЕМ КАНАЛИЗАЦИИ ЗДАНИЙ), трапы следует изготавливать следующих типов: Т50 – трап с прямым отводом условным проходом 50 мм; ТК50 – трап с косым отводом условным проходом 50 мм; Т100м – трап с прямым отводом условным проходом 100 мм, малый; ТК100м – трап с косым отводом условным проходом 100 мм, малый; Т100б – трап с прямым отводом условным проходом 100 мм, большой; ТК100б – трап с косым отводом условным проходом 100 мм, большой; ТВ50 – трап с вертикальным отводом условным проходом 50 мм; ТВ100 – трап с вертикальным отводом условным проходом 100 мм. и обеспечивать водоотведение со следующими параметрами: Трапы типов Т50, ТК50, ТВ50 должны обеспечивать отведение сточных вод в количестве не менее 0,7 л/с; трапы типов Т100м, ТК100м, ТВ100 – не менее 2,1 л/с; трапы типов Т100б и ТК100б – не менее 3,7 л/с при средней высоте слоя воды перед внешней кромкой решетки не более (20+3) мм. Уклон канализации оговаривает Свод правил СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий (Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85). Пункт 8.4.4, в частности, гласит: Уклон пола в общественных душевых помещениях следует принимать 0,01-0,02 в сторону лотка или трапа. Лоток должен иметь ширину не менее 200 мм и начальную глубину не менее 30 мм. Канализация: уклон трубы не должен превышать 0,15 (за исключением ответвлений от приборов длиной до 1,5 м), т.е. 15см на 1 метре. В противном случае, вода быстро уйдет, а все остальное останется. Размеры и уклоны лотков следует принимать из условия обеспечения самоочищающей скорости сточных вод, наполнение лотков — не более 0,8 их высоты, ширину лотков — не менее 0,2 м. Ширина лотка назначается в зависимости от результатов гидравлического расчета и конструктивных данных; при высоте лотка свыше 0,5 м ширина его должна быть не менее 0,7 м. Уклон в душевой Рекомендуемые сообщения Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий Создать учетную запись Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Войти Уже есть аккаунт? Войти в систему. Или войти с помощью одного из этих сервисов Google рекомендует Наши рекомендации Вступление Sano опубликовал запись блога в Мастерская мечты, 20 июля , запись блога Чтоб не путать с блогом по изготовлению изделий из дерева, создам отдельный блог про мастерскую. Мастерскую мечты, можно конечно сказать моей мечты, но пусть будет общей мечты. Думаю что многие хотели бы чтоб было какое то местечко , у кого то оно уже есть, чтоб разложится с инструментом, что то покумекать, приварить и приколотить, и ни кто, не мешал в этом ответственном деле ))). Брак -Левак -Косяк Установка межкомнатных дверей Urii опубликовал тему в Двери, окна, замки, 2 февраля, 2005 , тему Альбомы технических решений Биокамин своими руками Alex_Proff опубликовал тему в Наши работы, 13 января, 2009 , тему Стойка для струбцин Sano опубликовал запись блога в Мастерская мечты, 21 июля , запись блога Струбцины, обязательный инструмент в мастерской. Есть поговорка что струбцин много не бывает, аксиома даже. Об струбцинах потом, а сейчас об их удобном хранение. Вообще хранить их проще простого, закинул под верстак и лежат они там, прокатывало такое, пока их было мало. Мебель Кантри стиля своими руками Veera Mironova опубликовал тему в Мебель и дизайн интерьера, 24 февраля, 2018 , тему Первые шаги. Столешницы из слэбов Sano опубликовал запись блога в Мебель из слэбов, массива, и разные разности, 6 октября, 2018 , запись блога Первые попытки что то сделать из привезенных слэбов. Хотя какие тут могут быть попытки, материал стоит денег и прав на ошибку столько сколько есть денег в кармане. Тренируйся за свой счёт как говорится. Поэтому каждая доска тщательно осматривается и примеривается, пословица про семь раз отмерь в действии. Работа сама по себе не хитрая, творческая, есть несколько досок и их нужно подобрать чтобы и красиво смотрелось и перерасхода не было. Вся подгонка в размер и подрезка делается с минимально возможным съёмом материала, по простому чутка тут отпилил , немножко там стамеской срезал. Читайте далее: Хорошие смесители для ванной Схема подключения счетчика воды Смеситель термостатический как работает Системы фильтрации воды для дачи Фильтр механической очистки холодной воды