Как отремонтировать бачок унитаза

Ремонт сливного бачка унитаза своими руками: с кнопкой или старого образца- с нижним и боковым подводом воды +Видео

Функционирующий санузел, то, что требуется для комфортного проживания в доме или квартире.

Крайне неприятно, когда ломается унитаз. Если вода постоянно подтекает это еще и накладно. Оплата воды происходит по счетчику.

Не всегда изделие подлежит замене.

В случае механической системы управления, ремонт сливного бачка унитаза можно осуществить самостоятельно. Перед устранением неполадок, следует определиться с видом слива и выявить причину поломки.

Общие сведения

Сливных бачков

Устройства отличаются по нескольким конструктивным деталям.

  • Унитаз и бачок два отдельных элемента. В таких моделях бачок может монтироваться на любой высоте или быть зафиксированным на чердаке.
  • Бочки встроенные в стену. Чаще всего идут в комплекте с настенным унитазом. Устанавливается система слива чуть выше унитаза.
  • Унитаз – компакт – бачок крепится к изделию, сажается на полочку специально оборудованную для этой цели. Модель удобная, малогабаритная легко монтируется, хорошо «садится» в угол. Из – за невысокой установки бачка, давление подаваемой воды на слив низкое.
  • Монолитные унитазы. Бачок и унитаз являются единым целым. Поломки данной модели в большинстве случаев ведут к приобретению нового изделия. Моноблок ограничивает доступ к внутреннему устройству, чем сильно затрудняет возможность осуществления ремонта.

Сливных механизмов

  1. Рычаговый. Устанавливается в раздельных изделиях, где бачок может располагаться, как сверху, так и снизу. Вода сливается в чашу унитаза при воздействии на рычаг.
  2. Пневматический. Вода сливается после того, как нажали на кнопку пневматической камеры.
  3. Штоковый. Шток поднимается вверх, механизм освобождает проход для жидкости. Шток всегда выведен на крышку бачка.
  4. Кнопочный. Сливной механизм работает от нажатия кнопки, которая находится на крышке бака. Выпускаются модели с двумя кнопками для слива. При нажатии одной кнопки спускается половина жидкости, при нажатии другой происходит слив всего накопителя.

Наполнение накопителя жидкостью происходит до нужного уровня, после подача воды автоматически прекращается.

Клапанов

От того, каким образом произведен подвод воды к бачку, зависит вид клапана.

Системы без поплавка бывают нижними и боковыми.

Такие конструкции оснащены специальной камерой. Работает система по закону Архимеда. Бак заполняется водой и меняется расположение камеры, которая прекращает подачу жидкости.

Боковой клапан с поплавком изготавливается в двух вариантах мембранный и поршневой. В каждом варианте заполнение бака прекращается при наборе определенного количества воды.

Сливной механизм может состоять из взаимозаменяемых деталей или быть единым комплектом.

Тип подключения

  • Боковой. Бачок оснащен двумя отверстиями с каждого бока. Гибкий шланг подводится к одной из стенок, на второе отверстие ставится заглушка. Минусы такой подводки в излишнем шуме при наборе воды и отсутствие эстетики.
  • Нижний тип подводки. Шланг для набора жидкости монтируется в дно бачка. Заполнение практически бесшумное.

Одна модель может выпускаться с двумя типами подключения. Три механизма что присутствуют в каждом баке.

  • Запорный или сливной механизм. Регулирует слив, контролирует перелив.
  • Наливной клапан. Клапан для наполнения бака может располагаться, как сбоку, так и снизу. Поплавок всегда находится сверху.
  • Устройство слива и перелива.

Основные поломки бака унитаза всегда связаны с этими тремя устройствами.

К сведению. Механические повреждения самого бачка (трещины ли сколы) ремонту не подлежат. Изделие придется заменить.

Неисправности сливного бачка

Вода из бачка течет на пол

Если сзади унитаза появляется сырость или лужица из чистой воды, это говорит о том, что прокладка установленная между бачком и унитазом пришла в негодность и подлежит замене.

Чтобы сделать замену, потребуется в первую очередь приобрести уплотнительное кольцо. Затем следуя инструкции устранить неисправность.

  • Перекрыть подачу воды в унитаз.
  • Слить воду из бачка
  • Отсоединить шланг подачи воды
  • Освободить бачок от крышки
  • Демонтировать сливной накопитель
  • Заменить прокладку
  • Произвести сборку в обратной последовательности.

Для увеличения герметизации можно использовать водостойкий силикон.

В накопитель не доставляется вода

Эта неисправность имеет несколько причин.

  • Что-то с гибким шлангом на подачу воды. Проверка осуществляется следующим образом. Перекрывается вода, бачок освобождается от содержимого, шланг отсоединяется от изделия, направляется в чашу унитаза, открывается запорный кран. Если вода поступает с нормальным напором, то шланг в порядке. Смотрим дальше.
  • Вода не течет из шланга. Меняем его на новый. Подключаем новое изделие к запорному крану и еще раз проверяем. Жидкость пошла. Неисправность устранена. Если результат отсутствует. Продолжаем проверку.
  • Возможно засорился входящий клапан. Можно его прочистить тонкой проволокой, спицей или иглой. Затем демонтируем вентиль и вымываем остатки грязи.

Как только вода стала поступать беспрепятственно, устанавливаем вентиль, клапан с рычагом и поплавок в исходное положение. Иногда прочистка клапана не удается, в таком случае его следует заменить.

В чашу постоянно подтекает вода

  • Причина в некорректной работе поплавка. Он не останавливает поток жидкости, и она через перелив постоянно течет.
  • Рычаг изменил положение на не работоспособное
  • Сломался клапан на подачу воды

Если конструкция бачка советских времен начинать выявлять неисправность следует с поплавка. Возможно он лопнул, в него затекла вода и он больше не может подняться и прекратить подачу воды. Если причина в этом деталь надо заменить.

В современных унитазах установлена сливная колонна, поплавка в них нет. Эта деталь не подлежит ремонту, просто заменяется на новую.

Вода может подтекать из-за поломки впускного клапана.

  • Проверить рычаг, что рядом с клапаном, на наличие механических повреждений.
  • Освобождаем бачок, смотрим, как набирается вода
  • Следует пошевелить рычаг. Он перекрывает клапан. В случае наличия изгиба, выпрямляем рычаг.
  • Рычаг не шевелится. Произошло заклинивание. Делаем замену узла.

Поломка самого впускного клапана подразумевает его замену. Делается демонтаж детали, в магазине покупается аналогичный и устанавливается в систему.

Вышла из строя внутренняя арматура

Иногда наблюдается несколько неисправностей одновременно. Следует заменить всю систему слива.

Замена механизма слива с нижним набором воды.

  • Закрываем кран на подачу воды в бачок, освобождаем его от жидкости.
  • Снимаем крышку.
  • Откручиваем гибкий шланг
  • Верх колонки поворачиваем и снимаем
  • Демонтируем бачок, предварительно открутив удерживающие болты
  • Демонтируем клапан на впуск и сливную кнопку
  • Вытаскиваем старый механизм
  • Устанавливаем новую арматуру.
  • Ставим бачок в исходное положение.

Сильный шум при наборе воды

Данный факт не является неисправностью. Шумят бачки с верхним подводом.

Выпускаются модели, где можно отрегулировать диаметр отверстия. Совсем от шума не избавит, но понизит его уровень.

В случаи отсутствия возможности произвести регулировку, есть вариант модификации.

Берется резиновая трубка с диаметром впускного отверстия, длиной до 30 см.

Одевается трубка на отверстие впуска, фиксируется, конец опускается на дно бака.

Так исключается падение воды с высоты, наполнение начинается с дна, соответственно шум пропадает.

Залипает кнопка или две кнопки

Модель унитаза с двумя кнопками слива пользуется спросом. В таком изделии иногда происходит залипание кнопок. Чтобы произвести ремонт требуется снять крышку.

Сначала откручиваются гайки удерживающие кнопки, после можно открыть бак. Одновременное нажатие на кнопки, порой помогает им встать на место.

Если манипуляция не сработала, следует проверить шахту кнопок. Иногда она засоряется. Прочистив шахту, повторить проверку. В случае отсутствия результата, деталь надо установить новую.

Узел демонтируется, приобретается точно такой же и устанавливается.

Итоги

Далеко не всегда при неисправности следует покупать новое изделие, зачастую произвести ремонт своими руками очень просто.

Течёт бачок унитаза – ремонт своими руками

Течь бачка в унитазе – проблема малоприятная, но часто встречающаяся. При этом, даже если владельцы жилья или его временные обитатели не собираются затевать ремонт унитаза самостоятельно, им полезно понимать, что произошло и какие меры необходимы для устранения неприятности.

Почему течет бачок унитаза

Течь может появиться в любом месте бачка, вплоть до целого с виду фаянса в результате незаметной снаружи трещины. Но обычно вода просачивается в отверстиях. Места наибольшего риска определяются конструкцией устройства.

Более простой вариант конструкции имеет те же отверстия – сливное (откуда вода попадает непосредственно в унитаз), для подачи воды в бачок и в месте установки рычага или кнопки.

Таким образом, жидкость может просачиваться, где угодно, но чаще всего течет вода в унитазе после наполнения бачка. В этом случае избыток жидкости уходит в унитаз после наполнения емкости до верхнего допустимого уровня.

Основные причины течи

Поскольку все отверстия в бачке снабжаются уплотнителями, первое «подозрение» падает именно на них.

Уплотнения присутствуют на крепеже емкости к унитазу (в системе «компакт»» и на сливном механизме. При нарушении герметичности отверстий для крепежа вода проникает очень тонкой струйкой, каплями, причем это происходит постоянно. Устранить проблему поможет замена крепежа или – в отдельных случаях, при наличии других недочетов работы – всего бачка.

Если бачок унитаза пропускает воду в унитаз, это может происходить из-за неисправности сливного механизма или нарушении целостности уплотнителя. В первом случае после смыва вода прекращает течь до момента полного набора бака, после чего продолжает стекать в унитаз. Поток менее сильный, чем в момент смыва, но достаточно активный. Во втором просачивание воды идет постоянно, активность зависит от того, насколько сильно поврежден уплотнитель.

В представленной на иллюстрации выше схеме показан современный бачок унитаза, управляемый кнопочным механизмом слива. В качестве сливного клапана используется специальная мембрана. Ремонту эта деталь не подлежит, разбирать сифон с мембраной не рекомендуется. Проще всего решить вопрос, полностью заменив сифон на соответствующий по размеру.

Ремонт бачка унитаза с постоянной течью из-за потерявшей упругость или целостность прокладки заключается в замене прокладки. Но, в зависимости от модели, может потребоваться менять полностью «начинку» емкости, поскольку детали предлагаются в неразборном варианте.

Дополнительные варианты течи

Вопрос о том, как устранить течь в унитазе, может касаться протекания водопроводного шланга, подключающего бачок к холодной воде. Здесь есть два основных типа проблемы: нарушение целостности шланга (внутренней резиновой части в металлической оплетке) и крепящей шланг к емкости гайки. Шланг лопается на месте наибольшего перегиба, после длительной эксплуатации, при повышенной температуре и низкой внешней влажности в туалете. Гайка может быть изначально некачественной, возможен срыв резьбы при установке, трещина в металле. Шланг и гайка подлежат только замене.

Последовательность ремонта

При любом типе проблемы часть действий по ремонту сливного бачка унитаза одинакова.

  1. Отключение воды. Почти всегда для этого предусмотрен шаровой кран (вентиль) на трубе подвода, но если этого устройства нет, необходимо использовать вариант полного отключения воды на входе в квартиру или перекрывать поток по подводящему шлангу подручными средствами – например, с помощью гаечного ключа.
  2. Далее необходимо снять крышку бака. Она может просто лежать на емкости, сохраняя положение за счет трения шершавых поверхностей и собственного веса. В современных конструкциях чаще применяется резьбовое крепление, совмещенное с кнопкой слива. Для снятия крышки кнопка и окружающая ее пластиковая (металлическая) втулка проворачиваются против часовой стрелки до освобождения крышки. Видеоролик показывает, как сделать это быстро и просто, не повредив механизм спуска.

Для некоторых моделей унитазов-компакт процедура сложнее.

  • Далее извлекается и осматривается внутренняя арматура. Ее необходимо внимательно осмотреть на предмет повреждений. Наличие трещин в пластиковых деталях, сильного отложения известкового налета, ржавчины, деформация – все это повод полностью заменить комплект.
  • При отсутствии видимых повреждений необходимо тщательно промыть резиновый клапан, убедиться в отсутствии на месте его соединения со сливным отверстием песка, мелких предметов, отложений известняка. Песок и мелкие камешки, другой мусор могут попасть в емкость при неисправном водопроводе, частых отключениях воды, очень высоком уровне жесткости и загрязненности воды. Обычно такая проблема сопровождается грязно-желтым, коричневым или даже черным налетом на стенках емкости изнутри.
  • Проверенная и исправная (или новая) арматура устанавливается на место, тщательно регулируется и проверяется при открытой крышке. При дефектах работы (например, не набирается вода в бачок унитаза) проблема исправляется.
  • Рассмотрим отдельно часто встречающиеся нарушения работы сливного бачка.

    Смещен регулятор высоты кнопки

    Если течет бачок унитаза с кнопкой, кнопка западает или находится слишком высоко, значит, сместился регулятор ее положения. Для этого необходимо, сверяясь со схемой для конкретной модели, изменить положение регулятора так, чтобы слив работал нормально.

    Достаточно редко ломается основание кнопки или ее нажимная часть. При этом, к сожалению, придется заменять всю арматуру.

    Постоянно течет вода из бачка в унитаз

    Необходимо после разбора арматуры проверить целостность клапана, упругость и правильность формы резиновой прокладки. Возможно, придется заменить только прокладку. Если на пластиковых деталях есть трещины, заменить потребуется всю систему.

    Вероятно, проблема заключается в поврежденной или изношенной мембране сифона. Если система допускает разборку, можно заменить только мембрану.

    Если после такой процедуры бачок унитаза пропускает воду в унитаз по-прежнему, необходима замена всей арматуры.

    Течет унитаз после смыва: что делать?

    Одной из частых причин неисправности считается негерметичность поплавка. Если он набирает воду, то положение поплавковой системы неверное и вместо перекрывания поступающей воды срабатывает перелив. Таким образом, «ложное срабатывание» поплавка приводит к тому, что система «страховки» бачка от переполнения работает постоянно.

    Если течет унитаз после смыва, стоит проверить состояние поплавка. «Утонувшая» деталь требует ремонта или замены. После этого арматура устанавливается на место и регулируется до получения нормального слива. Отремонтировать поплавок (при невозможности его немедленной замены) можно с помощью качественного герметика или обычной пищевой пленки (пакетов) в несколько слоев. Естественно, перед ремонтом поплавок следует освободить от набравшейся жидкости и просушить.

    В бачок унитаза не набирается вода: почему?

    При слабом или слишком медленном наборе жидкости в емкость слив также затруднен, хотя течи и нет. В этом случае следует проверить:

    • подачу воды. При этом проверять стоит не только наличие воды в водопроводе в целом, но и положение запорной арматуры;
    • степень засоренности подающей трубы (шланга) и отверстия в бачке для подачи воды. При отключении воды и ее включение после ремонтных работ подающая система может засориться песком, известковой взвесью, мелкими предметами, слизью;
    • положение поплавка. Если он перекошен, срабатывает система остановки набора воды;
    • повреждения подающей трубы, подсоединяющей ее к бачку гайки, впускного клапана.

    Таким образом, причин, почему вода не поступает в бачок унитаза, может быть несколько, проверять их следует поэтапно. Наиболее частой проблемой является перекос поплавка и, как не парадоксально, забывчивость владельцев унитаза, не открывших вентиль на подающей трубе.

    Трещина в бачке

    Если ремонт сливного механизма бачка унитаза с кнопкой не помог и емкость по-прежнему протекает, стоит осмотреть ее на предмет скрытых трещин. Обнаруженные дефекты (часто они расположены на нижней, невидимой снаружи при установке плоскости бачка) можно заделать силиконом или другим строительным герметиком. Но более рациональна немедленная замена емкости в целом, поскольку при случайном толчке или ударе маленькая трещина может привести к полному разрушению керамического изделия.

    Самостоятельный ремонт или приглашение мастера?

    Большая часть проблем, в результате которых протекает унитаз снизу после слива воды или возникают другие сложности, отлично решается самостоятельно. Для этого необходимы лишь минимальные навыки по работе с инструментами (гаечный ключ, отвертка, герметик) и представление о схеме устройства. Схема обычно поставляется в комплекте с унитазом-компактом, на ней помимо названий деталей указана последовательность сборки.

    Сохранив схему и инструкцию по сборке, можно в любой момент разобрать арматуру бачка и исправить возникшую проблему.

    Приглашая мастера, владелец санузла избавляется от необходимости лично выяснять причину течи, искать замену детали, ремонтировать устройство. Однако вызванный специалист не обязательно приходит сразу и не всегда может сходу разобраться в проблеме. Кроме того, работу мастера необходимо оплачивать.

    Таким образом, в зависимости от собственной квалификации и уверенности в своих силах вопрос – как устранить течь в унитазе – решается в пользу вызова мастера или собственноручного ремонта.

    Заключение

    Прочитав нашу статью, несложно убедиться: проблемы с сантехникой легко решаются. Поэтому если в унитазе плохо уходит вода или течет бачок унитаза с кнопкой, ответ на вопрос «Что делать» можно поискать на нашем информационном портале.

    Ремонт и замена сливной арматуры бачка унитаза

    Поломки сливного бачка случаются довольно часто и самые разнообразные. Чтобы не тратить денег на вызов сантехника, достаточно изучить устройство и принцип действия арматуры, а затем самостоятельно устранить неисправности любого рода и осуществить ремонт в считанные минуты, используя самый простой инструмент.

    Типовое устройство и основные узлы

    Современные модели сливной арматуры отличаются компактностью, простым устройством и высокой ремонтопригодностью. Несмотря на то что у разных производителей могут иметься незначительные отличия в компоновке деталей, можно определить два обобщающих тезиса:

    1. Подавляющее большинство сливной арматуры можно легко разобрать вручную.
    2. Во всех устройствах используется один и тот же принцип действия.

    Сливная арматура состоит из двух узлов: впускного поплавкового и сливного клапанов. Впускные узлы могут рассчитываться на нижнее и верхнее подключение водопроводного шланга, что определяет только расположение поплавка и схему передачи от него запирающего усилия. В отличие от устаревших исполнений, где поплавок выполнен в форме груши и склонен к потере герметичности, современные изделия снабжаются двойным стаканом.

    Сливной клапан — вертикальная колонна, расположенная точно по центру бачка под кнопкой. В нижней части находится кольцевое седло, которое перекрывается эластичной манжетой. Запирающее усилие обеспечивается как собственным весом штока, так и массой воды в бачке. Открытие клапана происходит при поднятии штока, связанного с кнопкой зубчатой рейкой или рычажным механизмом.

    Неисправности впускного клапана

    Если клапан на входе не закрывается плотно, вода будет постепенно наполнять бачок, пока её уровень не достигнет отверстия перелива. Внешне такая поломка выражается в появлении протечки не сразу после прекращения подачи воды в бачок, а некоторое время спустя.

    Существуют две вариации исполнения запирающего механизма: в форме обратного клапана и простой манжеты. Второй вариант обладает большей надёжностью ввиду простоты устройства. В обоих случаях принцип действия предельно прост: при всплывании поплавок поднимает рычаг или штангу, которые обратным плечом оказывают усилие на клапан. Проблема в том, что со временем эластичная манжета или резиновая пробка принимают форму ответной части, что не способствует качественному запиранию.

    По месту ремонт выполнить не удастся, поэтому впускной клапан придётся снять. Он установлен на проходной резьбовой втулке, выполненной из пластика. Предварительно нужно перекрыть кран подачи воды и слить воду из бачка, затем открутить сливную кнопку и снять крышку. Усилием руки нужно отвернуть накидную гайку, которой вся конструкция клапана крепится к проходной втулке.

    Проблема клапана любого типа находится на обратной стороне маленького коромысла, связанного со штангой или рычагом поплавка. Чтобы облегчить себе задачу, отщёлкните привод поплавка и демонтируйте их, выведя из зацепления с коромыслом приводной рычаг. Далее нужно удалить само коромысло, обычно оно посажено в двух отверстиях корпуса клапана двумя штифтами: нужно просто слегка отогнуть ушки и достать миниатюрную деталь. В клапанах обратного действия на обратном конце коромысла расположен пластиковый стаканчик, внутри которого запрессована небольшая резиновая пробка, упирающаяся в носик подачи воды в закрытом состоянии. Пробку можно вытащить и перевернуть к носику ровной стороной, не имеющей выработки. Если эта операция производилась ранее, можно разрезать пробку с образованием двух новых ровных торцов, а затем сложить и запрессовать две резиновые детали обратно в стакан.

    В мембранных клапанах потеря герметичности происходит либо из-за деформации резинового диска, либо из-за недостаточного давления, оказываемого на клапан поплавком. Можно отрегулировать положения стакана и расположить его ниже, также поможет прикрепить снизу к поплавку пенопластовый кубик. Если не помогло — установите новую мембрану из ремкомплекта. Простая форма этой детали часто позволяет изготовить её самостоятельно из отрезка автомобильной камеры. Не забудьте перед обратной сборкой устройства тщательно его промыть от отложений известняка и ржавчины.

    Восстановление работоспособности сливного клапана

    Весь сливной механизм достаточно легко извлечь после снятия крышки, достаточно повернуть его верхнюю часть против часовой стрелки до щелчка (на 1/2 или 1/4 оборота). Плотность запирания сливного отверстия можно восстановить несколькими способами. Если мембрана клапана имеет симметричную форму и при этом заметно деформирована (края отогнуты вверх), её снимают и устанавливают обратно другой стороной. Предварительно не будет лишним восстановить эластичность резины, подержав её несколько минут под струёй горячей воды.

    Если мембрану не получится перевернуть или в том нет смысла (края ровные), скорее всего недостаточная герметичность клапана обусловлена малой степенью прижатия. Можно рекомендовать увеличить вертикальный ход штока, для чего нужно тщательно обследовать место его посадки в стакане внешнего корпуса. Обычно движение штока вниз ограничено боковыми рёбрами или прочими образованиями на внешней стороне трубки. Рецепт прост: надфилем или ножом нужно подточить упоры на 2–3 мм. Второй способ — увеличить вес поршня, для чего в его верхней части крепят несколько крупных гаек или обматывают 10–20 витками толстого медного провода.

    Неплотная посадка мембраны в седле может быть следствием отложений известняка или органики как на самом резиновом диске, так и на ответной части. Используйте грубую сторону губки и небольшое количество моющего для посуды, чтобы убрать зелёный органический налёт. Чтобы снять известковый налёт, воспользуйтесь специальным чистящим средством или обычным уксусом. Чтобы не нарушить плотность посадки, лучше отказаться от идеи соскрести отложения ножом.

    Ремонт кнопки и механизма

    Механизм подъёма штока клапана — наименее проблемная вещь, хотя и с ним случаются проблемы: заклинивания, недостаточный ход или попросту отсутствие воздействия на шток.

    В старых версиях арматуры использовалась не очень удобная и не самая надёжная схема: кнопка толкала зубчатую рейку, которая приводила во вращение шестерню с закреплённым на ней длинным рычажком. Поднятие мембраны осуществлялось через цепочку, закреплённую на конце рычага. Устранение проблем решалось более высоким натяжением цепочки, также со временем срабатывались зубья на рейке, и её приходилось переворачивать обратной стороной.

    В современных сливных клапанах используется преимущественно рычажный механизм, который практически безотказен. Единственная проблема может возникнуть от плохой центровки: после установки крышки нужно убедиться, что резьба на корпусе сливного клапана расположена точно по центру отверстия. Если это не так, положение исправляют путём смещения верхней упорной пластины микролифта на несколько щелчков в нужную сторону.

    Устранение течи

    В некоторых ситуациях появление воды на полу может быть следствием негерметичной посадки бачка на полку унитаза. Предварительно нужно вытереть все поверхности насухо и выяснить, в каком именно месте образовалась протечка.

    Если при внешнем осмотре внутренностей бачка было отмечено наличие ржавчины на шляпках болтов, скорее всего именно это послужило причиной течи. Необходимо слить из бачка воду и открутить пластиковые гайки с нижней стороны. После этого болты меняют на новые, при необходимости заменяя также и подкладные уплотнительные шайбы. Чтобы защитить болты от коррозии в дальнейшем, можно покрыть шляпки обычной эмалью или герметиком, но не использовать в этих целях силикон.

    Причиной течи может также послужить ослабление затяжки гайки седла сливного клапана. Бачок придётся снять полностью и оценить состояние герметизирующих колец, а также уплотнительной прокладки под бачком. При наличии трещин или потере эластичности эти элементы нужно заменить новыми.

    Процедура полной замены арматуры

    В таких случаях, как разрушение деталей арматуры или сильная выработка посадочных мест частей механизма, можно рекомендовать только полную замену арматуры. Весь процесс займёт от силы полчаса:

    1. Перекройте подачу воды и осушите бачок.
    2. Открутите кнопку и снимите крышку.
    3. Открутите гайку впускного клапана и отщёлкните поворотом против часовой стрелки верхнюю часть сливного механизма.
    4. Если для замены используется идентичный набор арматуры, замену нижних частей проводить не обязательно.
    5. При необходимости замены нижней части сливного клапана удалите крепёжные болты бачка.
    6. Открутите широкую зажимную гайку с нижней стороны и удалите нижнюю часть сливного механизма.
    7. Установите новое седло, снабдив резьбовую муфту уплотнительными кольцами с обеих сторон.
    8. Закрепите бачок на место.
    9. Установите новые впускной и сливной клапаны, центрируйте шейку под кнопку и завершите сборку бачка.

    Как самостоятельно починить сливной бачок унитаза?

    Поломка в сливном бачке унитаза — это не просто надоедливое журчание, мешающее сосредоточиться. Подобная неисправность может испортить общение с соседями снизу, ведь никому не нравится, когда постоянно капает с потолка.

    Схема основных элементов бачка: 1 – поплавковый клапан, 2 – груша, совмещенная с переливом; 3 – тяга, 4 – поплавок, 5 – уровень воды.

    Если заметили, что вода не поступает в бачок, или наоборот, периодически переливается через край, требуется решать проблему немедленно.

    Перед тем как починить смывной бачок унитаза, нужно иметь представление, из чего он состоит.

    Механизм сливного бачка

    Современная сантехника представлена широким ценовым рядом и изготавливается из разных материалов. Но все же в большинстве моделей внутренняя конструкция бачка ограничивается двумя механизмами: сливным и накопительным.

    Система слива состоит из:

    • сифона, он похож на вантуз без ручки;
    • рычага, соединяющего его с приспособлением для спуска воды;
    • кнопки или ручки для слива.

    Система накопления включает в себя:

    Подъем поплавка обеспечивает закрытие запорного клапана, опускание — открытие.

    Сборная конструкция работает просто. Стоит снять крышку и все увидеть своими глазами.

    Неисправности сливной системы

    Схема ремонта сливного бачка.

    Для того чтобы определить, почему бачок унитаза сломался, его нужно предварительно открыть. Действовать требуется максимально осторожно: фаянс или фарфор — хрупкий материал, а купить крышку отдельно от бачка практически невозможно.

    Неисправности могут быть такие:

    • в систему не поступает вода;
    • вода постоянно вытекает из унитаза;
    • вода переполняет бачок.

    Как избежать аварийной ситуации?

    Вода не поступает в смывной бачок. Чтобы починить подобную поломку, нужно проделать следующие операции:

    1. В первую очередь прокачать рычаги. Бывает, что их заедает из-за скопившихся известковых отложений. Если это именно тот случай, механизм нужно очистить от налета.
    2. В том случае когда проблема иная, нужно перекрыть вентиль подвода воды, отсоединить шланг, подводящий воду к бачку, сменить его или прочистить.
    3. После того как засор будет устранен, подача воды в смывной бачок унитаза возобновится.

    Вода течет постоянным потоком, не задерживаясь в бачке. Легче всего отремонтировать подобную неисправность, если произошел перекос поплавка или клапана затвора. Никаких инструментов не нужно, достаточно рукой несколько раз пошевелить приспособления и восстановить их работу. Бывает, что причиной поломки является износ. При замене деталей требуется обязательно перекрыть вентиль подвода воды к унитазу.

    При покупке деталей желательно показать продавцу на рынке старые, чтобы он имел представления, что нужно. Детали в современных сантехнических приборах не взаимозаменяемы.

    Если вода выливается из унитаза сверху при нажатии спускного механизма, то следует обратить внимание на мембрану сифона.

    Разберите сифон, приподняв его или отвинтив болты, в зависимости от устройства приспособления. Если сам сифон исправен, скорее всего, это засор сливной трубы унитаза. Прочистить ее — дело нескольких минут.

    Какие еще могут быть проблемы?

    Схема поплавкового клапана: 1 – прижимная шайба, 2 – прокладка, 3 – седло, 4 – мембрана, 5 – стержень, 6 – рычаг поплавка, 7 – ось рычага.

    Приходится с силой нажимать на сливной механизм, чтобы произошел спуск воды. Значит, сломался створчатый клапан, который установлен внутри сифона, или само спусковое приспособление.

    Клапан починить невозможно: он требует замены. Если установить современный сифонный блок, то в будущем замену выполнить намного проще: разобрать блок и поменять клапан. На всю операцию потребуется не более пяти минут.

    Иногда причина в спусковом приспособлении: оно практически отсоединилось от конструкции смыва, помещенной в бачок. Можно попробовать закрепить его с помощью проволоки. Не поможет — придется заменить.

    Необходимо также проверить, не ослаб ли винт крепления на спусковом рычаге, который обеспечивает его плавное движение. Если да, то винт достаточно подтянуть, и спусковой механизм будет работать без перебоев.

    Отдельно стоит остановиться на замене прокладок. При повреждении главной прокладки вода из бачка попадает при спуске смывного механизма не только в унитаз, но и на пол рядом с ним.

    Чтобы устранить данную проблему, требуется больше времени, чем для того, чтобы починить отдельные детали конструкции.

    Для того чтобы убедиться, что виновата именно прокладка, нужно сначала попытаться затянуть гайку, которая расположена на соединяющей унитаз с бачком трубе. Течь не устранена — бачок придется снимать.

    После того как бачок снят, требуется аккуратно удалить накопившиеся отложения, убрать ржавчину, если она появилась в процессе эксплуатации, и надеть на гайку, фиксирующую сифон, прокладку. Перед тем как окончательно закрепить бачок, нужно убедиться, что проблема устранена.

    Если вода поднимается выше требуемого уровня или до него не доходит, починить поломку просто. Достаточно отрегулировать высоту подъема поплавка, придав его рычагу нужный угол изгиба.

    Рычаги изготавливаются из металла: преимущественно латуни или пластика. С металлическим рычагом проще: его можно загнуть руками. Пластиковый рычаг устанавливают под нужным углом с помощью отвертки, затягивая или ослабляя винт, отвечающий за регулировку.

    Для того чтобы справиться с поломкой оборудования в бачке, быть квалифицированным сантехником не обязательно. Конструкция типовой системы довольно простая, вышедшие из строя отдельные детали найти в строительном магазине не трудно. Единственное правило, требующее неукоснительного соблюдения: все попытки починить унитаз должны осуществляться при закрытом вентиле, который отвечает за подвод воды к системе смыва.

    Если очень хочется приобрести «крутой» унитаз, с нестандартными деталями внутри бачка или электронными датчиками, стоит задуматься о том, что даже самая современная и надежная конструкция тоже может выйти из строя. Вот только починить ее будет намного труднее, да и найти детали на замену практически невозможно.

    Устройство сливного бачка унитаза: как починить его своими руками

    Поломка сливного бачка — проблема с которой сталкивался каждый. Первое что мы делаем когда обнаруживаем данную неприятность, это звоним сантехнику. Это верное решение, если вы ничего не смыслите в сантехнике и у вас нет никакого инструмента в доме. Но если ваши руки растут из нужного места, а в кладовке имеется гаечный ключ, то почему бы не попробовать отремонтировать сливной бачок самому? Ведь делая ремонт самостоятельно, вы экономите деньги и улучшаете свои навыки.
    Как устроен сливной бачок, какие у него бывают поломки, а главное его ремонтировать? Ответы на эти вопросы вы найдёте в нашей статье.

    Устройство сливного бачка

    Прежде чем приступить к активным действиям, необходимо изучить немного теории и понять, как устроен слив воды в унитазе. Любая модель имеет две основных детали: чаша, которая стоит на полу или закреплена на стене, и емкость для воды сверху. Эта ёмкость и называется «сливным бачком».

    В основе работы слива воды лежит принцип гидрозатвора. При нажатии на рычаг (кнопку) пробка открывается, и вода под действием силы тяжести смывается в стояк.

    Если снять крышку на бачке, вы обнаружите механизм слива воды. Он состоит из поплавка, пломбы и рычагов. Условно можно разделить механизм сливного бачка на две части: система набора воды и механизм слива.

    Когда кнопку отпускают, отверстие слива закрывается и начинает набираться вода. Поплавок контролирует её уровень и в нужный момент закрывает кран.

    Конечно, в зависимости от производителя конструкция бывает немного другая, но смысл остается тем же.

    Система набора воды

    Принцип действия наполнительной арматуры прост: когда бачок становится пустым, она начинает подачу воды, когда он полный – прекращает. Поплавок требуется для определения уровня воды. Если набирается мало или наоборот, много воды, можно настроить нужный уровень самостоятельно. Рекомендуется использовать объем 5-7 литров воды.
    Арматура, которая регулирует подачу воды, может быть нескольких видов.

      • С боковой подачей воды (арматура расположена вверху). В основном такую подачу воды в бачок можно встретить в унитазах российского производства. Механизм дешевый, но очень шумный. На более дорогих моделях для снижения шума крепят трубку, которая подает воду ко дну.

    Сливной бачок: устройство механизма с боковой подачей

    • С нижней подачей воды. Такой вид можно встретить как на зарубежных моделях унитазов, так и на отечественных. Благодаря механизму шум от воды сводится к минимуму.

    Нижняя подача в сливной бачок

    Слив воды

    Механизм слива запускается либо нажатием на кнопку, либо выдергиванием штока. Наиболее популярен кнопочный вариант с рычагом, который показан на фото. В унитазах со скрытым бачком кнопка располагается на стене. Поэтому ремонт подвесного унитаза менее удобен: все действия проводятся после удаления кнопки через маленькое отверстие. На видео показан процесс демонтажа арматуры из встроенного бачка (инсталляции).

    Кнопочный механизм может быть одно- и двух-режимным. В двух-режимном сливе две кнопки: одна сливает воду полностью, а вторая — наполовину. Это позволяет экономить воду при необходимости. Также подобный механизм может быть реализован и одной кнопкой, когда слив зависит от степени нажатия.

    Подготовка к ремонту

    Прежде всего осмотрим внутренний механизм на наличие дефектов. Для этого снимают верхнюю крышку, обычно она фиксируется кнопкой слива. Её нужно либо просто открутить, либо вытащить кнопку и открутить винт крепления.

    Перед починкой сливного бачка обязательно перекрывают подачу воды.

    Замена и крепление деталей

    После того, как откроете крышку, вы увидите несколько отверстий диаметром 1,5-2 см для подвода воды (может быть, только одно). В одном из них будет закреплена наполнительная арматура с мембранным клапаном.

    Мембрана очень чувствительна к качеству воды, поэтому срок её службы зависит от водных фильтров. Если фильтров нет вообще, то лучше заменить механизм на российский со штоковым клапаном.

    Чаще всего решить вопрос ремонта сливного бачка унитаза можно полной заменой деталей. Для дорогих унитазов несложно найти ремонтный комплект со втулкой и мембраной. На дешевых моделях выгоднее купить новую арматуру, стоят они не очень дорого. Главное, выбрать при покупке нужный диаметр трубы, обычно они бывают 10, 15 мм, а также 1/3 и ½ дюйма.

    При замене нужно сделать герметичный стык, поэтому перед креплением надевают уплотнительную прокладку. Арматура стягивается с бачком гайкой. Закручивают их несильно, иначе могут появиться трещины.

    В остальные свободные отверстия вставляют декоративные заглушки. При необходимости можно поменять положение подачи воды. Если заглушка просто вставляется в отверстие до щелчка, а не держится на гайке, то никаких уплотнителей в ней не предусмотрено, поэтому вода будет вытекать при неисправности.

    На дне бачка находятся отверстия для крепления к унитазу. Крепление происходит на металлические или пластиковые болты. Лучше всего для крепления унитаза подходят болты из латуни и нержавейки. Конечно, обычный металлический крепеж прочнее пластикового, но быстро ржавеет. Перед креплением должны быть обязательно надеты шайбы и резиновые прокладки.

    В центре расположено самое большое отверстие под слив воды. Запорная арматура для сливного бачка крепится накидной шайбой через прокладку.

    Распространенные поломки сливного бачка

    Самой частой поломкой является непрерывное заполнение и утечка воды с емкости. Причиной этого являются следующие факторы:

    • перекос поплавка;
    • не срабатывает механизм поплавка;
    • неплотно прилегающий запорный клапан, старый резиновый уплотнитель.

    Проще всего решить первую проблему, потому что в данном случае унитаза не потребуется даже ремонт сливного бачка – достаточно открыть крышку и поправить поплавок. Также иногда запорный клапан не встает на место, его тоже достаточно просто поставить вручную в углубление.

    Следующая проблема проявляется в том, что вода заполняет бачок до предела и не останавливается. Чтобы проверить механизм, приподнимите поплавок вверх до упора. Если вода не останавливается, то потребуется замена поплавкового механизма.

    И последний пункт – старый уплотнитель. Определить такую поломку очень просто: нужно просто прижать рукой клапан. Если вода остановилась, придется заменить уплотнитель. Также иногда это связано со слишком малым весом запорного механизма. В таком случае добавляют внутрь грузики, чтобы утяжелить его.

    Еще одна частая поломка связана с изношенным поплавком. Его герметичность нарушена, и он плохо держится на плаву, поэтому вода в бачке поднимается не до нужного уровня. Потребуется замена арматуры сливного бачка, но можно и починить поплавок своими руками. Для этого его отверстие заделывается герметиком, клеем, разогретым пластиком или любым другим подручным материалом. Также можно заглянуть в магазин сантехники, возможно, там будет аналог этого поплавка.

    Не очень часто, но случаются с бачком такие поломки как: подтекание крепёжных болтов бачка и выход из строя клапана подачи воды. Для их устранения достаточно поменять прокладки и купить новый клапан.

    В видео показано, как делают ремонт бачка унитаза своими руками:

    Обычно ремонт сводится максимум к замене арматуры, а это можно сделать и самостоятельно, не вызывая сантехника. Главное, выбрать качественное изделие и правильный размер, и тогда не будет мешать звук капающей и набирающейся воды.

    Ремонт унитаза своими руками: что делать, если унитаз течет?

    Любые устройства подвержены повреждениям. Это могут быть механические поломки или неисправности, вызванные длительной эксплуатацией. Имея минимальные сантехнические навыки, провести ремонт унитаза своими руками очень просто.

    Конструкция унитаза

    Для того, чтобы понять, что стало причиной той или иной неисправности, важно знать, из чего состоит и как работает унитаз.

    Конструктивно его можно разделить на:

    1. Бачок. В нём расположен выпускной клапан, который сливает при необходимости воду. Он может быть монолитным (нераздельным с основанием унитаза) или накладным. Во втором случае, бак крепится к основанию при помощи болтового соединения;
    2. Чаша и основание. Чаша – часть унитаза, которая соединяется со сливом канализации. Может быть трёх видов: воронкообразная, с полкой и наклонная.

    Конструкция унитаза

    Бачок представляет собой простой клапанный механизм. Он состоит из емкости, в которую набирается вода, в ней расположен спускной и наборной клапаны. При нажатии на кнопку слива или подъеме рычага, спускной клапан опустошает бачок, за счет чего открывается механизм наполнения. Когда бачок заполнен, наборной клапан закрывается.

    Пример переполненного бачка

    Самые распространенные неисправности бачка унитаза:

    1. Постоянная течь из бачка в чашу;
    2. Шум во время наполнения бачка;
    3. Бачок не наполняется.

    Чаша не оборудуется никакими механическими приспособлениями, поэтому единственная неисправность, которая может быть – трещина на унитазе. К сожалению, несмотря на многочисленные рекомендации различных домашних мастеров самостоятельно зашлифовать скол, специалисты не рекомендуют этого делать. Керамика и фаянс плохо переносят механическое воздействие, при шлифовке более, чем в 80% чаши полностью раскалываются.

    Трещина основания унитаза

    Также Вы можете столкнуться с другими неисправностями:

    1. Под унитазом собирается лужа;
    2. Слив засорился.

    Ремонт бачка унитаза

    Если после слива течь воды не прекращается, то может быть, как поломка запорного клапана, так и неисправность сливного механизма. Чтобы точно определить проблему, нужно разобрать бачок.

    Ремонт бочка унитаза. Устранение течи в клапане бочка

    Как разобрать бачок унитаза с кнопкой:

      Кнопка придерживается запорным кольцом. Чтобы его снять, нужно зажать кнопку, под ней Вы увидите небольшие впадины. Уприте отвертку в одну из впадин и прокрутите кольцо против часовой стрелки;

    Выступы под кнопкой сливного бачка унитаза

    Аккуратно снимите открученное кольцо вместе с пробкой. Под ними расположен спускной механизм;

    Как разобрать унитаз с кнопкой

  • Чтобы рассмотреть его, нужно поднять крышку унитаза.
  • После нужно тщательно рассмотреть сливной и выпускной клапаны. Если воду не держит запорный механизм, то она будет протекать после полного наполнения бака. Если неисправность заключается в наборном, то поплавок будет находиться под толщей воды, а сама емкость не сможет полностью набраться из-за постоянной течи. Или, напротив, бак набирается чрезмерно и излишки попадают в перелив, откуда есть прямой выход в унитаз.

    Стандартная конструкция впускного механизма

  • Устройство выкручивается из бачка. На его место устанавливается новый кран. Обратите внимание, что если его выход пластиковый, то уплотнять резьбу не нужно. При этом, если переходник между гибким шлангом от розетки и клапаном металлический, к примеру, латунный, то потребуется фуглента;
  • Собирается бачок в обратном порядке.
  • Аналогично производится замена спускного клапана:

    1. Бак разбирается, с него снимается крышка;
    2. В основном, проблема заключается в износившемся кольце под клапаном. Заменить его составит труда даже начинающему сантехнику;
    3. Фурнитура аккуратно вынимается из бачка, снимается кольцо, которое уплотняет зазор между клапаном и спусковым отверстием в чашу. На его месту устанавливается новая прокладка. Если нет возможности купить уплотнительное кольцо, его можно замените подходящим отрезком резины или даже капроновым чулком с песком. Но ни в коем случае не уплотняйте зазор гвоздем или другими металлическими предметами – это повредит бачок;
    4. Сборка производится в обратном порядке.

    Многим жителям многоэтажных домов знаком дискомфорт, связанный с шумом во время наполнения бачка унитаза. Здесь проблема заключается в слишком сильном напоре воды. Чтобы избавиться от постоянного гула после слива, нужно настроить наборной механизм.

      В бачке для подавления шума от впускного клапана отходит небольшая трубочка. По ней вода попадает на дно бака, после чего шум набора прекращается. Если этого не происходит, то вероятно, что трубка расположена слишком высоко или что её вообще нет;

    Трубка на клапане

  • Для решения проблемы нужно к выходу наборного клапана присоединить небольшую гибкую трубочку. Её длина обязательно должна доходить до дна бачка – это позволит навсегда забыть о шуме унитаза при наборе воду;
  • Если трубка есть, но она слишком короткая, то её можно удлинить или заменить на подходящую.
  • Часто случается, что унитаз просто не набирает воду после спуска. Здесь неисправность кроется также в наборном клапане. Нужно перекрыть воду и снять крышку, после чего от клапана подачи откручивается гибкий подвод. После нужно прочистить трубку от засоров, проверить входное отверстие клапана и фильтр. Любая застрявшая грязь, накипь и другие отложения могут стать причиной уменьшения напора воды.

    Прочие неисправности унитаза

    Если под унитазом собирается вода – это протекает манжета. Переходная манжета соединяет вывод канализации и слив устройства. Она может быть гибкой (гофрированной) или жесткой.

    Пошаговая инструкция, как заменить манжету унитаза:

    1. Нужно перекрыть воду и аккуратно снять старую манжету с унитаза;
    2. Все места соединения с переходником обрабатываются спиртом и сухой жесткой тряпкой для удаления остатков силиконового герметика;
    3. Для более простого монтажа новая манжета по краям обрабатывается силиконовым герметиком. Также смазываются те части трубы канализации, к которым она будет подключаться. Переходник вставляется в канализационный отвод, после чего уплотняется кольцом и соединяется с выходом унитаза;

    Подключение манжеты к канализационному отводу

    Места стыков обрабатываются герметиком. Пользоваться унитазом можно будет не ранее, чем через 4 часа. За это время силикон застынет и образуется надежное герметичное соединение.

    Гибкая гофра

    Если слишком медленно уходит вода, а в туалете присутствует неприятный запах – это признаки засоренного унитаза. Сор может застрять в сифоне или гофре. Чтобы избавиться от накипи, комков и других твердых частиц можно залить слив специальным химическим раствором на кислотной или щелочной основе.

    Если это не помогло, то воспользуйтесь сантехническим тросом – он протолкнет засор дальше в канализационный стояк. Его диаметр значительно больше, чем у патрубка унитаза, поэтому мусор без проблем уйдет из него в канализационные воды. Для удаления простых небольших засорений (пищевых, например) подойдет вантуз. Он создаст вакуум на поверхности сифона, из-за чего в водном затворе изменится давление. Перепад давлений позволит протолкнуть сор дальше по трубам.

    Читать еще:  Гигиенический душ со смесителем для унитаза
    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector