Как заменить бачок унитаза

Замена бачка унитаза – помощь начинающим сантехникам

Сливной бачок унитаза – ключевой элемент, от работоспособности которого зависит качество смыва. Несмотря на простое устройство, он вполне может выйти из строя, и чаще всего это связано с неисправностью внутренней арматуры. Ремонт, как правило, заключается в замене пришедших в негодность элементов, но возможен и более радикальный вариант – замена конструкции целиком.

Когда нужна замена

Сам по себе сливной бачок (его корпус) – устройство простое и долговечное. Изготавливаться он может из пластика (чаще всего этот материал используется при монтаже подвесных унитазов), чугуна или фаянса.

Замена сливного бачка унитаза рекомендована в таких случаях:

  • если выполняется полная замена сантехники в уборной. Старый бачок может плохо сочетаться с новым унитазом;
  • при механических повреждениях, когда восстановление уже невозможно;
  • проблемы могут возникнуть с арматурой зарубежных производителей. Например, продукция компаний >

    Подведение итогов

    Замена бачка – задача предельно простая, но довольно ответственная, все-таки уборную человек посещает каждый день, так что унитаз должен работать без проблем. Даже если вы не имеете опыта сантехнических работ, с этой задачей можно справиться своими силами, достаточно просто следовать предложенной инструкции.

    Видео в этой статье представляет собой пошаговую инструкцию по замене сливного бачка.

    Как заменить сливной бачок

    Многим знакома ситуация, когда сливной бачок выходит из строя. Постоянно текущая вода сильно действует на нервы всем домочадцам. Для решения этой проблемы, конечно, можно приобрести новый унитаз вместе с бачком. Однако, если унитаз не поврежден, лучше сэкономить и заменить только сам бачок. Чтобы избежать лишних проблем при выборе нового бачка и комплектующих материалов, обратитесь к специалистам, которые не только помогут вам сделать правильный выбор, но и качественно произведут замену.

    Неправильно установленный сливной бачок и возникший из-за него потоп запросто могут испортить только что сделанный ремонт в санузле соседей снизу, что весьма обострит отношение с ними, а также облегчит кошелек на круглую сумму. Чтобы обезопасить себя от подобных неприятностей следует проконтролировать процесс установки. Итак, на что нужно обратить внимание?

    Отключение старого бачка от водоснабжения

    Как правило, водоснабжение унитаза осуществляется через гибкий шланг, соединяющий унитаз и запорный вентиль. Сначала перекрывается запорный вентиль, затем отворачивается шланг от вентиля или бачка. После отключения необходимо спустить воду из бачка.

    Демонтаж старого унитаза

    С помощью ключа отворачивают болты крепления бачка к унитазу. Эти соединения часто бывают заржавевшими и покрашенными, поэтому иногда проще спилить их ножовкой или «болгаркой». После удаления крепежа бачок снимается с унитаза.

    После того, как старый бачок снят, нужно тщательно зачистить полочку от следов ржавчины, которая могла бы ухудшить прилегание прокладки.

    Установка смывного бачка на унитаз

    Бачок унитаза крепится к полке унитаза с помощью болтов и герметизируется прокладкой. В сливной бачок устанавливается водосливная арматура (монтаж должен производиться в соответствии с инструкцией). Механизм надо сориентировать в бачке так, чтобы он не мешал поплавку. Если место соединения бачка унитаза с полкой будет негерметичным, то при спуске воды она будет протекать наружу. Прокладки смазываются с обеих сторон герметиком и кладутся на унитаз – так, чтобы сливные отверстия оказались внутри. Собранный бачок ставится на унитаз, при этом совмещаются крепежные отверстия бачка и унитаза. Бачок прикрепляется к унитазу двумя болтами, под головки которых тоже устанавливаются резиновые прокладки.

    Затягивать крепления нужно поочередно, по 1-2 витка на правую и левую стороны. Не затягивайте крепежные гайки слишком сильно – это может повредить бачок или унитаз.

    Подключение бачка к водопроводу

    После закрепления бачка к поплавковому клапану прикручивается гибкий шланг или декоративная подводка. Запорная арматура (шаровый кран) должна быть в непосредственной близости от бачка — таковы требования СНиПа. Резьбовые соединения гибкой подводки соединяются без использования ленты ФУМ или льна.

    Читать еще:  Сливной бачок устройство

    Проверка и настройка уровня воды, а также спускной арматуры в смывном бачке

    Для проверки открывается кран подачи воды. Вода в бачок заливается до полного срабатывания поплавкового клапана — отключения воды. Когда поплавковый клапан перекроет воду, проверьте уровень заполнения бачка (измерьте уровень воды до верха переливной трубы) и убедитесь в герметичности соединений. При необходимости попросите мастера отрегулировать поплавковый клапан и подтянуть соединения.

    Далее проверяется работа водосливной арматуры, производится пробный смыв унитаза. При этом все соединения также проверяются на предмет протечки. Если и на этот раз все в порядке, производится завершающий этап монтажа – устанавливается крышка бачка, а на нее прикручивается сливная кнопка.

    Проверить герметичность можно, положив под соединения газету: любая капля сразу расплывется на ней большим пятном.

    Советы специалистов:

    Для того, чтобы при установке нового бачка не возникло проблем с его подключением и эксплуатацией:

    1. Следует знать марку унитаза (желательно найти документы на старые унитаз и бачок, где более подробно расписаны все его данные, номер и т. д.).

    2. С данной информацией лучше всего обратиться в солидный магазин сантехники, где квалифицированные продавцы смогут подобрать именно тот бачок, который подойдет к вашей модели унитаза. Для этого всего лишь нужно показать паспорт модели или указать точное название.

    3. При покупке нового бачка убедитесь, что крепежные болты имеются в комплекте. Если они отсутствуют, их следует докупить. Также желательно приобрести тюбик силиконового герметика.

    4. Если вода в ваш сливной бачок подводится с помощью трубы, лучше ее поменять на гибкую подводку. Установка гибкого шланга не отнимет много времени. Благодаря своей конструкции он устанавливается просто и быстро и в дальнейшем оправдывает себя как в случае неисправности поплавкового клапана, так и в случае демонтажа бачка или самого унитаза.

    5. Как правило, гибкая подводка оканчивается гайками 1/2 с внутренней резьбой. Проверьте, чтобы у вас на водорозетке и наливном отверстии сливного бачка была соответственно 1/2 с наружной резьбой. Если это не так, то необходимо купить ниппель 1/2 на 1/2.

    6. Приобретая бачок, обратите внимание на то, из какого материала изготовлена водосливная арматура. Пластиковые детали невысокого качества в процессе эксплуатации или под воздействием перепадов температур искривятся. Низкое качество деталей сливного бачка ведет к их быстрому истиранию, что также влечет за собой неполадки в работе сантехнического прибора.

    Как заменить арматуру в сливном бачке унитаза

    При эксплуатации сливного бачка унитаза поломки, связанные с нарушением функционирования механизма смыва, случаются довольно часто. Особый статус этого сантехнического прибора вынуждает принимать срочные меры по устранению возникшей неисправности.

    Любой хозяин при выполнении ряда условий может исправить сливной бак самостоятельно. Это позволит ему не только действовать оперативно, но и сэкономить на вызове сантехника.

    Чтобы своими силами заменить сломавшийся узел в унитазе, достаточно знать его устройство и принцип работы. Все это предполагает подробное ознакомление с конструкцией бачка (включая расположенную в нем арматуру), а также умение восстанавливать его работоспособность.

    Помимо этого, перед заменой арматуры унитаза важно научиться разбираться в том, как работают подлежащие обновлению детали.

    Конструкция и основные узлы

    Различные модели бачка унитаза по конструкции могут сильно отличаться один от другого, однако набор их составляющих в целом остается неизменным. В каждом сливном баке обязательно имеются следующие компоненты:

    • впускной узел с клапанным механизмом;
    • поплавковая камера с полой емкостью;
    • узел слива, имеющий собственную арматуру.

    Выпускаемые промышленностью образцы сливных устройств по способу подачи воды в поплавковую камеру отличаются верхним или нижним расположением подводящего шланга. Размещаемый же на вводе запорный механизм может быть устроен в виде простой манжеты или иметь более сложное исполнение (в виде обратного клапана).

    Принцип действия такой системы достаточно прост: при поднятии полой емкости (поплавка) вместе с ней перемещается штанга, своим обратным плечом передающая запирающее усилие на клапан.

    В отличие от устаревших моделей, в которых поплавок имеет форму груши, современные изделия комплектуются более надежным в плане герметичности «двойным стаканом».

    В новых бачках сливной узел имеет вид вертикальной колонны, установленной строго по центру (прямо под управляющей кнопкой). В его нижней части имеется кольцевое седло с эластичной манжетой, герметично перекрывающей отверстие стока. Необходимое для этого запирающее усилие создается как за счет веса штока, так и с учетом массы накопленной в бачке воды.

    Чтобы сливной канал открылся, достаточно приподнять шток, жестко связанный с управляющей кнопкой специальным рычажным механизмом (в некоторых моделях для этого используется зубчатая рейка).

    Рассмотрим особенности устранения неисправностей в каждом из узлов подробнее.

    Поломки впускного клапана

    Нарушение работы этого узла часто связано с выходом из строя механизма запирания, из-за чего после заполнения бака вода продолжает беспрепятственно поступать в него. А при достижении предельного уровня она начнет переливаться через специальный отводной канал.

    Указанную неисправность удается обнаружить по характерному журчанию, появляющемуся спустя некоторое время после заполнения бака.

    В этом случае потребуется либо обновить впускной узел, либо заменить пришедшую в негодность деталь (манжету или запирающую пробку).

    Иногда приходится заменять обе эти части.

    Перед тем как поменять их, нужно выполнить следующие операции:

    • В первую очередь следует перекрыть вентиль подачи воды, и только после этого демонтировать впускной клапан, закрепленный на резьбовой части проходной пластиковой втулки.
    • Еще раньше потребуется отвернуть корпус сливной кнопки и аккуратно снять крышку бачка.
    • Теперь вручную отворачивают гайку из пластика, посредством которой крепится клапан.
    • Для доступа к запирающей пробке привод отстегивают от поплавка, выведя прежде его рычаг из зацепления с коромыслом.
    • Далее демонтируется само коромысло, на обратном конце которого крепится пластиковый стаканчик с запрессованной в нем резиновой пробкой.

    После осмотра резинового элемента можно либо менять его полностью, либо попытаться использовать повторно, поменяв местами рабочие плоскости.

    Дополнительно можно попробовать опустить поплавковый стакан чуть ниже (это позволит увеличить усилие запирания). Того же эффекта удается достигнуть путем приклеивания к нему с нижней части кубик из пенопласта. Если ни одна из этих мер не «сработала» – потребуется заменить арматуру в бачке унитаза (впускной узел).

    Неисправности слива

    Надежность запирания отверстия слива можно восстановить разными способами, один из которых предполагает снятие эластичной мембраны и обратный ее монтаж, но уже другой стороной.

    Предварительно рекомендуется попытаться восстановить эластичность мембраны, для чего следует подержать резину под струей кипятка несколько минут.

    Если эти действия не дали ожидаемого результата, причина протечки, скорее всего, в недостаточном усилии прижатия. Изменить его можно путем увеличения длины хода штока, который обычно ограничен упором в боковые ребра. Для этого выполняют следующие действия:

    • Повернуть подвижную часть сливной колонны вокруг своей оси против часовой стрелки на половину оборота (в некоторых конструкциях для этого ее смещают на четверть оборота).
    • Снять конструкцию с фиксирующих зацепов.
    • Сточить упоры на ребрах на 2-3 мм, воспользовавшись небольшим напильником или надфилем.

    Настроить усилие прижатия также удается путем увеличения массы самого поршня, для чего к его верхнему срезу крепится несколько больших гаек.

    Если и это не помогло, остается один выход – полностью заменить арматуру в сливном бачке унитаза. К такому же выводу приходят и в том случае, если обнаруживается нарушение работы слива из-за неисправности механизма подъема штока. Этот дефект проявляется как заклинивание, недостаточность хода или отсутствие передачи силового воздействия.

    В заключительной части обзора отметим, что в современной сантехнике в качестве сливного клапана чаще устанавливаются безотказные рычажные системы. Сложности в их работе возникают только в тех случаях, когда нарушается заводская центровка. Если невозможно восстановить этот механизм из-за поломки отдельных деталей, арматуру придется менять.

    Ремонт и замена сливной арматуры бачка унитаза

    Поломки сливного бачка случаются довольно часто и самые разнообразные. Чтобы не тратить денег на вызов сантехника, достаточно изучить устройство и принцип действия арматуры, а затем самостоятельно устранить неисправности любого рода и осуществить ремонт в считанные минуты, используя самый простой инструмент.

    Типовое устройство и основные узлы

    Современные модели сливной арматуры отличаются компактностью, простым устройством и высокой ремонтопригодностью. Несмотря на то что у разных производителей могут иметься незначительные отличия в компоновке деталей, можно определить два обобщающих тезиса:

    1. Подавляющее большинство сливной арматуры можно легко разобрать вручную.
    2. Во всех устройствах используется один и тот же принцип действия.

    Сливная арматура состоит из двух узлов: впускного поплавкового и сливного клапанов. Впускные узлы могут рассчитываться на нижнее и верхнее подключение водопроводного шланга, что определяет только расположение поплавка и схему передачи от него запирающего усилия. В отличие от устаревших исполнений, где поплавок выполнен в форме груши и склонен к потере герметичности, современные изделия снабжаются двойным стаканом.

    Читать еще:  Как отрегулировать бачок унитаза

    Сливной клапан — вертикальная колонна, расположенная точно по центру бачка под кнопкой. В нижней части находится кольцевое седло, которое перекрывается эластичной манжетой. Запирающее усилие обеспечивается как собственным весом штока, так и массой воды в бачке. Открытие клапана происходит при поднятии штока, связанного с кнопкой зубчатой рейкой или рычажным механизмом.

    Неисправности впускного клапана

    Если клапан на входе не закрывается плотно, вода будет постепенно наполнять бачок, пока её уровень не достигнет отверстия перелива. Внешне такая поломка выражается в появлении протечки не сразу после прекращения подачи воды в бачок, а некоторое время спустя.

    Существуют две вариации исполнения запирающего механизма: в форме обратного клапана и простой манжеты. Второй вариант обладает большей надёжностью ввиду простоты устройства. В обоих случаях принцип действия предельно прост: при всплывании поплавок поднимает рычаг или штангу, которые обратным плечом оказывают усилие на клапан. Проблема в том, что со временем эластичная манжета или резиновая пробка принимают форму ответной части, что не способствует качественному запиранию.

    По месту ремонт выполнить не удастся, поэтому впускной клапан придётся снять. Он установлен на проходной резьбовой втулке, выполненной из пластика. Предварительно нужно перекрыть кран подачи воды и слить воду из бачка, затем открутить сливную кнопку и снять крышку. Усилием руки нужно отвернуть накидную гайку, которой вся конструкция клапана крепится к проходной втулке.

    Проблема клапана любого типа находится на обратной стороне маленького коромысла, связанного со штангой или рычагом поплавка. Чтобы облегчить себе задачу, отщёлкните привод поплавка и демонтируйте их, выведя из зацепления с коромыслом приводной рычаг. Далее нужно удалить само коромысло, обычно оно посажено в двух отверстиях корпуса клапана двумя штифтами: нужно просто слегка отогнуть ушки и достать миниатюрную деталь. В клапанах обратного действия на обратном конце коромысла расположен пластиковый стаканчик, внутри которого запрессована небольшая резиновая пробка, упирающаяся в носик подачи воды в закрытом состоянии. Пробку можно вытащить и перевернуть к носику ровной стороной, не имеющей выработки. Если эта операция производилась ранее, можно разрезать пробку с образованием двух новых ровных торцов, а затем сложить и запрессовать две резиновые детали обратно в стакан.

    В мембранных клапанах потеря герметичности происходит либо из-за деформации резинового диска, либо из-за недостаточного давления, оказываемого на клапан поплавком. Можно отрегулировать положения стакана и расположить его ниже, также поможет прикрепить снизу к поплавку пенопластовый кубик. Если не помогло — установите новую мембрану из ремкомплекта. Простая форма этой детали часто позволяет изготовить её самостоятельно из отрезка автомобильной камеры. Не забудьте перед обратной сборкой устройства тщательно его промыть от отложений известняка и ржавчины.

    Восстановление работоспособности сливного клапана

    Весь сливной механизм достаточно легко извлечь после снятия крышки, достаточно повернуть его верхнюю часть против часовой стрелки до щелчка (на 1/2 или 1/4 оборота). Плотность запирания сливного отверстия можно восстановить несколькими способами. Если мембрана клапана имеет симметричную форму и при этом заметно деформирована (края отогнуты вверх), её снимают и устанавливают обратно другой стороной. Предварительно не будет лишним восстановить эластичность резины, подержав её несколько минут под струёй горячей воды.

    Если мембрану не получится перевернуть или в том нет смысла (края ровные), скорее всего недостаточная герметичность клапана обусловлена малой степенью прижатия. Можно рекомендовать увеличить вертикальный ход штока, для чего нужно тщательно обследовать место его посадки в стакане внешнего корпуса. Обычно движение штока вниз ограничено боковыми рёбрами или прочими образованиями на внешней стороне трубки. Рецепт прост: надфилем или ножом нужно подточить упоры на 2–3 мм. Второй способ — увеличить вес поршня, для чего в его верхней части крепят несколько крупных гаек или обматывают 10–20 витками толстого медного провода.

    Неплотная посадка мембраны в седле может быть следствием отложений известняка или органики как на самом резиновом диске, так и на ответной части. Используйте грубую сторону губки и небольшое количество моющего для посуды, чтобы убрать зелёный органический налёт. Чтобы снять известковый налёт, воспользуйтесь специальным чистящим средством или обычным уксусом. Чтобы не нарушить плотность посадки, лучше отказаться от идеи соскрести отложения ножом.

    Ремонт кнопки и механизма

    Механизм подъёма штока клапана — наименее проблемная вещь, хотя и с ним случаются проблемы: заклинивания, недостаточный ход или попросту отсутствие воздействия на шток.

    В старых версиях арматуры использовалась не очень удобная и не самая надёжная схема: кнопка толкала зубчатую рейку, которая приводила во вращение шестерню с закреплённым на ней длинным рычажком. Поднятие мембраны осуществлялось через цепочку, закреплённую на конце рычага. Устранение проблем решалось более высоким натяжением цепочки, также со временем срабатывались зубья на рейке, и её приходилось переворачивать обратной стороной.

    В современных сливных клапанах используется преимущественно рычажный механизм, который практически безотказен. Единственная проблема может возникнуть от плохой центровки: после установки крышки нужно убедиться, что резьба на корпусе сливного клапана расположена точно по центру отверстия. Если это не так, положение исправляют путём смещения верхней упорной пластины микролифта на несколько щелчков в нужную сторону.

    Устранение течи

    В некоторых ситуациях появление воды на полу может быть следствием негерметичной посадки бачка на полку унитаза. Предварительно нужно вытереть все поверхности насухо и выяснить, в каком именно месте образовалась протечка.

    Если при внешнем осмотре внутренностей бачка было отмечено наличие ржавчины на шляпках болтов, скорее всего именно это послужило причиной течи. Необходимо слить из бачка воду и открутить пластиковые гайки с нижней стороны. После этого болты меняют на новые, при необходимости заменяя также и подкладные уплотнительные шайбы. Чтобы защитить болты от коррозии в дальнейшем, можно покрыть шляпки обычной эмалью или герметиком, но не использовать в этих целях силикон.

    Причиной течи может также послужить ослабление затяжки гайки седла сливного клапана. Бачок придётся снять полностью и оценить состояние герметизирующих колец, а также уплотнительной прокладки под бачком. При наличии трещин или потере эластичности эти элементы нужно заменить новыми.

    Процедура полной замены арматуры

    В таких случаях, как разрушение деталей арматуры или сильная выработка посадочных мест частей механизма, можно рекомендовать только полную замену арматуры. Весь процесс займёт от силы полчаса:

    1. Перекройте подачу воды и осушите бачок.
    2. Открутите кнопку и снимите крышку.
    3. Открутите гайку впускного клапана и отщёлкните поворотом против часовой стрелки верхнюю часть сливного механизма.
    4. Если для замены используется идентичный набор арматуры, замену нижних частей проводить не обязательно.
    5. При необходимости замены нижней части сливного клапана удалите крепёжные болты бачка.
    6. Открутите широкую зажимную гайку с нижней стороны и удалите нижнюю часть сливного механизма.
    7. Установите новое седло, снабдив резьбовую муфту уплотнительными кольцами с обеих сторон.
    8. Закрепите бачок на место.
    9. Установите новые впускной и сливной клапаны, центрируйте шейку под кнопку и завершите сборку бачка.

    Замена арматуры в сливном бачке унитаза

    Неверное многие сталкивались с картиной, когда в туалете на полу стоит вода. И это ещё удачно, если лужа неглубокая. Или после долгих «раздумий» в туалете бачок отказывается сливать воду. Бывают и другие проблемы, но причина одна для всех — неисправна система слива.

    Очень хорошо, если починка обойдётся простой заменой прокладки или винт просто нужно будет потуже затянуть. А если всё не так просто и нужно менять целиком всю систему? Страшно? Но не нужно паниковать.

    Если вооружиться знаниями о конструкции сливной системы, немного разбираться в ремонте, то справиться с устранением неисправностей можно самостоятельно, не привлекая постороннюю и не бесплатную помощь. Но с чего начать?

    Устройство и основные узлы

    Сливная арматура современных моделей достаточно компактна и хорошо поддаётся ремонту. Даже если учесть, что модели разных производителей отличаются по компоновке деталей, можно выделить общие факторы:

    1. Большую часть сливных арматур легко можно разобрать.
    2. Все устройства работают на одном принципе.

    В состав сливной арматуры входят два узла: впускной клапан и клапан слива. Узлы, отвечающие за впуск воды, могут иметь верхнее или нижнее подключение. Разница не столь существенная — меняется лишь место установки поплавка и схема запирающего усилия. От старых моделей с поплавком в виде груши, который имел склонность к разгерметизации, новые отличаются тем, что на них устанавливается двойной стакан.

    Клапан слива — имеет вид колонны, установленной вертикально в центре бака. Нижняя часть оборудована кольцевым седлом, которое перекрывается манжетой. Усилие на перекрытие воды происходит за счёт собственного веса штока, а также массы воды. Открывается клапан посредством поднятия штока, который соединён с кнопкой спуска.

    Виды неисправностей

    Все неисправности можно разделить на две группы:

    1. Неисправность впускного клапана.
    2. Неполадки со сливной частью.

    Неисправность впускного клапана

    Неисправность этого элемента напрямую связана с неполадками в механизме запирания. При этом вода, заполнив бак, продолжает набираться, а достигнув уровня, сбрасывается через систему перелива.

    Читать еще:  Как установить унитаз своими руками на кафель

    Чтобы устранить неисправность, необходимо заменить узел впуска или поставить новую манжету либо закрывающую пробку.

    Внимание! Часто замена требуется обеим частям сразу.

    Прежде чем приступать к замене, нужно проделать следующее:

    • перекрыть подачу воды, после чего демонтировать клапан впуска — перед этим потребуется снять кнопку слива и снять крышку с бачка;
    • далее нужно отвернуть пластиковую гайку, которая крепит клапан;
    • чтобы получить доступ к закрывающей пробке, нужно отстегнуть от поплавка привод, перед этим расцепив поплавок с коромыслом;
    • после этого можно снимать коромысло, обратный конец которого закреплён на пластиковом стакане, имеющем резиновую пробку.

    Осмотрев пробку, её следует заменить либо попробовать поменять рабочую сторону и повторно установить.

    Неполадки сливного узла

    Восстановить надёжное запирание сливного отверстия можно различными способами. Один из них заключается в том, что нужно снять мембрану и поставить её другой стороной.

    Внимание! Нужно постараться вернуть мембране эластичность. Для этого резину нужно поместить в горячую воду на некоторое время.

    Если всё проделанное не принесло результатов, то, скорее всего, протечка происходит из-за недостаточного прижатия. Изменить силу прижима можно, если увеличить длину хода штока. Обычно он ограничивается упором в боковых рёбрах. Чтобы это выполнить, нужно проделать следующее:

    1. Подвижную часть колонны слива поворачивают против хода часовой стрелки на пол.
    2. Конструкция снимается с фиксаторов.
    3. Имеющиеся на рёбрах упоры нужно подточить, укоротив их на пару миллиметров.

    Увеличить прижимное усилие, можно приданием большего веса поршню. Для этого на него следует закрепить несколько тяжёлых гаек.

    Если всё предпринятые усилия не помогают — остаётся только менять арматуру.

    Ремонт арматуры в сливном бачке

    Если на вашем унитазе возникла протечка, следует обратить внимание на следующее:

    • герметично ли зафиксирован сливной бак;
    • не изношен ли и не повреждён уплотнитель.

    Первым делом следует подтянуть болты, которыми крепится бак унитаза. Не нужно чрезмерно их затягивать, так как можно повредить сам унитаз и сливной бак. Если течь не прекратилась, следует снять сливной бак и заменить уплотнитель на сливном канале. Замените шайбы, которые стоят на баке. Все стыки обработайте силиконовым герметиком.

    Сливные баки, имеющие нижнюю подачу воды сложнее ремонтировать. В них течь может образоваться также от износа уплотнителя в месте входа воды. В этом случае уплотнитель следует заменить на новый и зафиксировать его герметиком.

    Ремонт клапана на сливном баке способен также решить проблему. Назначение клапана — обеспечивать дозирование и движение воды в унитазе. Основной принцип работы унитаза заключается в следующем: при поступлении воды поплавок поднимается до заданного уровня, после чего вода перестаёт поступать. После слива поплавок опускается и вода вновь начинает набираться.

    Замена арматуры бачка унитаза

    Большую часть проблем с унитазом легко решить путём замены старой арматуры на новую. Сложного в этом ничего нет. Если делать всё аккуратно и правильно, то можно справиться самостоятельно и не тратить деньги на вызов мастера.

    Демонтаж старой конструкции

    Если разбить демонтаж арматуры на этапы, то выглядеть это будет так.

    Перекрывается подача воды в бак. Подающий воду шланг отсоединяется.

    После того как кран подачи воды перекрыт, нужно опустошить бак и просушить его.

    Внимание! Бывает так, что из-за спешки забывают удалить воду из бака. При откручивании крепящих винтов возникает «потоп». Весьма неприятная ситуация не только для хозяина, но и для соседей.

    Бачок отсоединяется от сливной трубы (если это старая модель) или непосредственно от унитаза в устройствах нового типа. Для первого случая нужно открутить гайку, которая находится на трубе.

    Второй случай предполагает откручивание двух гаек, находящихся под площадкой унитаза. При работе с устройством старой модели демонтаж может быть затруднён тем, что крепление покрылось ржавчиной и не откручивается. Если такая неприятность имеет место, то гайки просто можно срезать.

    Сливной бак снимается. Его необходимо уложить на ровную и устойчивую поверхность необходимой ширины. Затем снимается поплавок и патрубок водопровода с клапаном. Демонтируется сливная система.

    После того как старая арматура удалена, бак следует промыть и просушить, а также проверить его на сколы и трещины.

    Установка новой арматуры

    Модели старого образца имеют большие отверстия под арматуру. Это не играет большой роли, если старая деталь заменяется новой аналогичного типа. Но часто бывает так, что в продаже уже нет новых деталей для унитазов старых моделей. Придётся ставить современную арматуру. Этому нужно уделить особое внимание.

    1. В устройствах старой модификации закрепляем на дне бака металлическим креплением скобу со штоком и грушей. В устройствах нового образца система слива устанавливается в центре бака и фиксируется пластиковой гайкой. При работе следует быть особо осторожным. Обращаться с креплением из пластика нужно аккуратно. Лишнее усилие во время фиксации может нанести вред крепежу.
    2. Ставим подающий воду патрубок. К нему в старых моделях закрепляем поплавок на спице. В изделиях нового типа патрубок может оснащаться контролирующей уровень воды системой. Другими словами, и поплавок и патрубок выполнены в виде единой конструкции. Всё вместе и ставим.
    3. Теперь бак вместе со сливной системой нужно поставить на унитаз.
    4. Старые модели имеют продолговатую прокладку из резины, которая играет роль амортизатора. Устанавливается она между унитазом и баком. Прокладка охватывает собой сливное отверстие и отверстие перелива. Если на старое устройство приходится ставить современную арматуру, то отверстие под трубку перелива нужно закрыть. В унитазах современных модификаций амортизирующая прокладка имеет кольцевую форму.
    5. Поверх прокладки устанавливается сливной бак. Его нужно зафиксировать на унитазе крепёжными болтами.

    Как поменять в бачке унитаза сливной механизм — подробная инструкция

    Поменять сливной механизм в бачке унитаза может потребоваться, если вы заметили, что жидкость набирается медленно или слишком быстро и подтекает в чашу устройства.

    Основные причины замены

    После продолжительной эксплуатации унитаза качество работы спускового механизма может снижаться из-за загрязнений, жёсткой воды и износа деталей. Нарушение функционирования сливной системы в бачке происходит по разным причинам:

    • Постоянный набор воды и слив её избыточной массы в унитаз. Следует проверить поплавок или клапан запорной арматуры. В процессе эксплуатации пластиковый поплавковый механизм изнашивается и трескается, поэтому всплывать он будет медленнее, чем нужно, а вода будет непрерывно набираться — требуется замена.
    • Ещё причинами, когда жидкость беспрерывно набирается, могут быть: загиб металлической скрутки или поломка трещотки. Первую можно выправить, а пластмассовую деталь требуется заменить. А если не срабатывает клапан (большой напор воды), то устанавливают дополнительную поплавковую заслонку.
    • Если жидкость не поступает в сливной бак. Происходит это из-за следующих факторов:
      • Засор в гибком шланге — можно проверить, перекрыв воду, отсоедив этот элемент от бачка, направив его конец в унитаз. Если после открытия вентиля вода не льётся — трубка забилась и требуется её замена.
      • Произошёл засор отверстия запорного клапана — прочищается с помощью толстой проволоки или спицы.
      • Неисправен сам клапан.

    Налёт и слизь, скапливающиеся на запорном элементе, могут также нарушить герметичность сливной системы.

    Необходимые инструменты

    Для замены внутренней арматуры сливного бачка потребуются следующие инструменты:

    • плоскогубцы;
    • разводной или гаечный ключ.

    Пошаговая инструкция

    В устройстве сливной системы унитаза может быть выявлено сразу несколько неисправностей, чтобы не менять несколько деталей, целесообразнее установить полностью новую внутреннюю арматуру бачка. Алгоритм замены следующий:

    1. Закрывают вентиль подачи воды в бак и производят слив оставшейся жидкости.
    2. Убирают крышку, если унитаз с кнопкой, сначала демонтируют её — откручивают либо снимают клипсы.
    3. С помощью разводного ключа удаляют шланг, подающий воду.
    4. Поворачивают верхнюю часть механизма на угол 90° и вынимают.
    5. Откручивают крепёжные болты, служащие для соединения бачка и чаши унитаза, бак осторожно укладывают на пол.
    6. Выкручивают крепёж от сливного и впускного клапанов, достают старую арматуру и подготавливают новую.
    7. В промытый подготовленный бак помещают сначала спусковой механизм, снизу бачка он фиксируется манжетой с резьбой. Затем под отверстие укладывают мягкую прокладку и устанавливают бачок на унитаз.
    8. Выравнивают положение и с помощью крепёжных болтов прикручивают бак, делают это равномерно, чтобы не образовался перекос.
    9. На подающий клапан одевают уплотнительную резиновую прокладку, вставляют его в бачок и закрепляют снизу манжетой с резьбой.
    10. Перед присоединением водного шланга пропускают жидкость, (держа его над тазом) во избежание попадания частиц окалины.
    11. Уровень воды регулируют поводком на подающем клапане.
    12. Устанавливают крышку и наворачивают спускную гайку с кнопкой.

    При выборе новой арматуры для сливного бачка следует учесть конструктивные особенности: штуцер может устанавливаться сбоку или снизу, слева или справа, размер технологических отверстий может отличаться. А также нужно обратить внимание на качество материала, лучше покупать детали у проверенных производителей. Если замена сливной арматуры вызывает сложности или не хватает навыков, то лучше обратиться в службу сантехнического обслуживания.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector