Как поменять бачок унитаза

Как заменить бачок унитаза своими руками

Любое сантехническое оборудование при эксплуатации может выходить из строя по тем или иным причинам, и унитаз не является исключением. Сама чаша долговечна, если только вы ее не разобьете, а вот с бачком и его внутренним механизмом периодически возникают проблемы.

Когда необходима замена бачка унитаза

Самостоятельная замена сливного бачка унитаза – задача вполне выполнимая, поэтому не обязательно привлекать профессионалов. Причин, по которым возникает необходимость заменить бачок, достаточно много. Среди них можно выделить следующие:

  • механическое повреждение санфаянса (разбивание, трещина и пр.);
  • образование налета на муфтах, стыках и других внутренних деталях бачка;
  • покрытие внутренностей бачка толстым налетом известкового камня.

Встречаются и другие причины, но во всех случаях пошаговое руководство по замене сантехники примерно одинаковое. Для работы потребуется новый бачок, подводящая арматура, прокладки, болты, герметик, фурнитура.

Как выполнить демонтаж бачка своими руками

Давайте выясним, как заменить смывной бачок унитаза? Все начинается с его демонтажа. Прежде всего, перекройте подачу воды по гибкому шлангу – для этого должен быть предусмотрен запорный вентиль. Поверните его по часовой стрелки и спустите воду из бачка, а затем убедитесь, что он не наполняется, то есть кран держит. Открутите сливную кнопку против часовой стрелки, а затем снимите крышку.

Остатки воды со дна бачка удалите губкой или мягкой тряпкой, а затем открутите подводящий шланг. В старых моделях сантехники он подводится к боковой стенке, а на новых бачках подвод чаще всего нижний, хотя бывают исключения.

Бачок держится на унитазе на двух болтах, которые нужно открутить гаечным ключом. В некоторых современных моделях вместо металлических крепежей используются пластиковые – их открутить проще. Также нужно удалить резиновые прокладки, а затем вынуть болты изнутри бачка, после чего его можно будет демонтировать. Действуйте аккуратно, особенно если старый бачок унитаза с трещинами, из-за которых он может рассыпаться прямо в руках.

Снимаем заржавевшие болты, чтобы снять сливной бачок

Многие люди, задаваясь вопросом как заменить сливной бачок своими руками, не догадываются об одной сложности, с которой можно столкнуться – это откручивание старых болтов. Если они металлические, почти наверняка они заржавели и просто так не открутятся. Не исключена ситуация, что вы просто не сможете провернуть головку болта, которая находится внутри бачка. В данном случае придется прибегнуть к хитростям.

Например, можно использовать жидкость WD-40 или обычный керосин, которыми нужно полить крепежи и оставить на 10-15 минут, а затем попробовать сорвать болт. Если не поможет, повторите процедуру. Если после нескольких раз открутить анкера так и не удастся, придется аккуратно срезать их ножовкой по металлу или болгаркой.

Как заменить бачок унитаза самостоятельно

Меняя в домашних условиях бачок унитаза нового или старого образца, нужно без спешки и очень аккуратно устанавливать новый элемент. Важно убедиться, что отверстие в днище бачка совпадает с отверстием ложа на задней части чаши. Сначала нужно насадить пластиковые шайбы с резиновыми прокладками на крепежные болты, после чего на сливное тоже надевается резиновая прокладка и сверху ставится бачок. Для надежности можно промазывать все резинки силиконовым герметиком. Убедитесь, что все отверстия идеально совпадают, после чего можно вставить крепежные болты и начать накручивать гайки – нужно делать это постепенно: то левую, то правую. Это позволит избежать перекоса. Главное не переусердствуйте, чтобы дно бачка не лопнуло.

Если покупаете новый бачок, арматура в нем должна быть установлена с завода, поэтому вам не придется заниматься ее монтажом, что упростит вашу задачу. Вам останется подключить гибкий подводящий шланг сбоку или снизу, но не забудьте использовать прокладку. Затем откройте кран, чтобы бачок заполнился. Не торопитесь спускать воду, а убедитесь сначала в отсутствии протечек – вода нигде не должна сочиться или капать.

Если все в порядке, вам останется накрыть бачок крышкой и закрутить сливную кнопку, а затем проверить, как работает слив.

Замена внутреннего механизма

Если вы решили поменять бачок своими руками, оставив старый механизм, придется его переустановить. В старых моделях унитазов арматура крепится сложнее, но принципиальных отличий нет. Действовать нужно по следующему алгоритму:

  1. На дно старенького бачка крепится сначала скоба со штоком и грушей при помощи металлических крепежей. Если сантехника нового образца, сливная система прикрепляется одной гайкой по центру.
  2. Действуйте осторожно при работе с пластиковыми крепежами. При чрезмерном усилии вы можете их повредить.
  3. Прикрепите патрубок подачи воды. В советских системах к нему фиксируется спица с поплавочным элементом, а в новых патрубок совмещается с системой, контролирующей уровень воды. Водозаборный патрубок с поплавком соединены в общий механизм.
  4. Бачок с установленной системой слива монтируется на унитаз.

В старых моделях между ложем и бачком ставится большая амортизирующая прокладка из резины, имеющая продолговатую форму. Она охватывает оба отверстия: сливное и перелив. При установке в старый унитаз-компакт современной смывной фурнитуры отверстие перелива закрывают заглушкой. В современных компактах амортизирующая прокладка имеет кольцеобразную форму.

Регулировка сливной системы

Как правило, если вы решите поменять бачок вместе с фурнитурой, вам не придется ничего регулировать – все выставлено еще на заводе. Регулировка заключается в выборе положения поплавка. Нужно сделать это так, чтобы от поверхности воды до верхушки емкости было хотя бы пять сантиметров. В современной фурнитуре предусмотрено отверстие перелива, которое не позволит воде вытекать из бачка.

Важные нюансы при самостоятельной замене смывного бачка

Пошаговая инструкция по замене бачка унитаза дома достаточно проста, но чтобы все прошло гладко, советуем придерживаться определенных рекомендаций:

  • Перед покупкой бачка узнайте марку унитаза или измерьте его. В противном случае, новый элемент может не состыковаться с вашим унитазом.
  • Лучше обращаться в проверенные магазины, где работают опытные консультанты. Они подберут оптимальную модель бачка и порекомендуют нужные комплектующие.
  • В комплекте должны быть все крепежные болты – обратите на это внимание. В противном случае, сразу докупите их отдельно.
  • Если вода к бачку подведена по трубе, лучше заменить ее на гибкий шланг. Он удобнее и надежнее.
  • На концах гибкой подводки гайки имеют внутреннюю резьбу, а если из стены выходит водорозетка тоже с внутренней резьбой, придется использовать переходник.
  • При покупке бачка оцените материал арматуры. Если детали будут сделаны из дешевого и хрупкого пластика, они быстро износятся и придут в негодность.

Теперь вы знаете, как установить смывной бачок для унитаза в домашних условиях и что вам для этого потребуется. Наше руководство позволит вам сэкономить на услугах профессиональных сантехников.

Если Вам не хочется тратить свободное время на утомительный процесс, Вы всегда можете заказать замену сливного бачка унитаза в нашей компании. В Сан-Ремо трудятся сантехники с многолетним стажем – они приедут вовремя и проведут работы аккуратно, грамотно и недорого.

Нажимая кнопку «Мы перезвоним», я принимаю условия Политики конфиденциальности персональных данных и даю своё согласие на обработку моих персональных данных.

Как заменить сливной бачок

Многим знакома ситуация, когда сливной бачок выходит из строя. Постоянно текущая вода сильно действует на нервы всем домочадцам. Для решения этой проблемы, конечно, можно приобрести новый унитаз вместе с бачком. Однако, если унитаз не поврежден, лучше сэкономить и заменить только сам бачок. Чтобы избежать лишних проблем при выборе нового бачка и комплектующих материалов, обратитесь к специалистам, которые не только помогут вам сделать правильный выбор, но и качественно произведут замену.

Неправильно установленный сливной бачок и возникший из-за него потоп запросто могут испортить только что сделанный ремонт в санузле соседей снизу, что весьма обострит отношение с ними, а также облегчит кошелек на круглую сумму. Чтобы обезопасить себя от подобных неприятностей следует проконтролировать процесс установки. Итак, на что нужно обратить внимание?

Отключение старого бачка от водоснабжения

Как правило, водоснабжение унитаза осуществляется через гибкий шланг, соединяющий унитаз и запорный вентиль. Сначала перекрывается запорный вентиль, затем отворачивается шланг от вентиля или бачка. После отключения необходимо спустить воду из бачка.

Демонтаж старого унитаза

С помощью ключа отворачивают болты крепления бачка к унитазу. Эти соединения часто бывают заржавевшими и покрашенными, поэтому иногда проще спилить их ножовкой или «болгаркой». После удаления крепежа бачок снимается с унитаза.

После того, как старый бачок снят, нужно тщательно зачистить полочку от следов ржавчины, которая могла бы ухудшить прилегание прокладки.

Установка смывного бачка на унитаз

Бачок унитаза крепится к полке унитаза с помощью болтов и герметизируется прокладкой. В сливной бачок устанавливается водосливная арматура (монтаж должен производиться в соответствии с инструкцией). Механизм надо сориентировать в бачке так, чтобы он не мешал поплавку. Если место соединения бачка унитаза с полкой будет негерметичным, то при спуске воды она будет протекать наружу. Прокладки смазываются с обеих сторон герметиком и кладутся на унитаз – так, чтобы сливные отверстия оказались внутри. Собранный бачок ставится на унитаз, при этом совмещаются крепежные отверстия бачка и унитаза. Бачок прикрепляется к унитазу двумя болтами, под головки которых тоже устанавливаются резиновые прокладки.

Затягивать крепления нужно поочередно, по 1-2 витка на правую и левую стороны. Не затягивайте крепежные гайки слишком сильно – это может повредить бачок или унитаз.

Подключение бачка к водопроводу

После закрепления бачка к поплавковому клапану прикручивается гибкий шланг или декоративная подводка. Запорная арматура (шаровый кран) должна быть в непосредственной близости от бачка — таковы требования СНиПа. Резьбовые соединения гибкой подводки соединяются без использования ленты ФУМ или льна.

Проверка и настройка уровня воды, а также спускной арматуры в смывном бачке

Для проверки открывается кран подачи воды. Вода в бачок заливается до полного срабатывания поплавкового клапана — отключения воды. Когда поплавковый клапан перекроет воду, проверьте уровень заполнения бачка (измерьте уровень воды до верха переливной трубы) и убедитесь в герметичности соединений. При необходимости попросите мастера отрегулировать поплавковый клапан и подтянуть соединения.

Читать еще:  Система для бачка унитаза

Далее проверяется работа водосливной арматуры, производится пробный смыв унитаза. При этом все соединения также проверяются на предмет протечки. Если и на этот раз все в порядке, производится завершающий этап монтажа – устанавливается крышка бачка, а на нее прикручивается сливная кнопка.

Проверить герметичность можно, положив под соединения газету: любая капля сразу расплывется на ней большим пятном.

Советы специалистов:

Для того, чтобы при установке нового бачка не возникло проблем с его подключением и эксплуатацией:

1. Следует знать марку унитаза (желательно найти документы на старые унитаз и бачок, где более подробно расписаны все его данные, номер и т. д.).

2. С данной информацией лучше всего обратиться в солидный магазин сантехники, где квалифицированные продавцы смогут подобрать именно тот бачок, который подойдет к вашей модели унитаза. Для этого всего лишь нужно показать паспорт модели или указать точное название.

3. При покупке нового бачка убедитесь, что крепежные болты имеются в комплекте. Если они отсутствуют, их следует докупить. Также желательно приобрести тюбик силиконового герметика.

4. Если вода в ваш сливной бачок подводится с помощью трубы, лучше ее поменять на гибкую подводку. Установка гибкого шланга не отнимет много времени. Благодаря своей конструкции он устанавливается просто и быстро и в дальнейшем оправдывает себя как в случае неисправности поплавкового клапана, так и в случае демонтажа бачка или самого унитаза.

5. Как правило, гибкая подводка оканчивается гайками 1/2 с внутренней резьбой. Проверьте, чтобы у вас на водорозетке и наливном отверстии сливного бачка была соответственно 1/2 с наружной резьбой. Если это не так, то необходимо купить ниппель 1/2 на 1/2.

6. Приобретая бачок, обратите внимание на то, из какого материала изготовлена водосливная арматура. Пластиковые детали невысокого качества в процессе эксплуатации или под воздействием перепадов температур искривятся. Низкое качество деталей сливного бачка ведет к их быстрому истиранию, что также влечет за собой неполадки в работе сантехнического прибора.

Замена бачка унитаза – помощь начинающим сантехникам

Сливной бачок унитаза – ключевой элемент, от работоспособности которого зависит качество смыва. Несмотря на простое устройство, он вполне может выйти из строя, и чаще всего это связано с неисправностью внутренней арматуры. Ремонт, как правило, заключается в замене пришедших в негодность элементов, но возможен и более радикальный вариант – замена конструкции целиком.

Когда нужна замена

Сам по себе сливной бачок (его корпус) – устройство простое и долговечное. Изготавливаться он может из пластика (чаще всего этот материал используется при монтаже подвесных унитазов), чугуна или фаянса.

Замена сливного бачка унитаза рекомендована в таких случаях:

  • если выполняется полная замена сантехники в уборной. Старый бачок может плохо сочетаться с новым унитазом;
  • при механических повреждениях, когда восстановление уже невозможно;
  • проблемы могут возникнуть с арматурой зарубежных производителей. Например, продукция компаний >

    Подведение итогов

    Замена бачка – задача предельно простая, но довольно ответственная, все-таки уборную человек посещает каждый день, так что унитаз должен работать без проблем. Даже если вы не имеете опыта сантехнических работ, с этой задачей можно справиться своими силами, достаточно просто следовать предложенной инструкции.

    Видео в этой статье представляет собой пошаговую инструкцию по замене сливного бачка.

    Ремонт и замена сливной арматуры бачка унитаза

    Поломки сливного бачка случаются довольно часто и самые разнообразные. Чтобы не тратить денег на вызов сантехника, достаточно изучить устройство и принцип действия арматуры, а затем самостоятельно устранить неисправности любого рода и осуществить ремонт в считанные минуты, используя самый простой инструмент.

    Типовое устройство и основные узлы

    Современные модели сливной арматуры отличаются компактностью, простым устройством и высокой ремонтопригодностью. Несмотря на то что у разных производителей могут иметься незначительные отличия в компоновке деталей, можно определить два обобщающих тезиса:

    1. Подавляющее большинство сливной арматуры можно легко разобрать вручную.
    2. Во всех устройствах используется один и тот же принцип действия.

    Сливная арматура состоит из двух узлов: впускного поплавкового и сливного клапанов. Впускные узлы могут рассчитываться на нижнее и верхнее подключение водопроводного шланга, что определяет только расположение поплавка и схему передачи от него запирающего усилия. В отличие от устаревших исполнений, где поплавок выполнен в форме груши и склонен к потере герметичности, современные изделия снабжаются двойным стаканом.

    Сливной клапан — вертикальная колонна, расположенная точно по центру бачка под кнопкой. В нижней части находится кольцевое седло, которое перекрывается эластичной манжетой. Запирающее усилие обеспечивается как собственным весом штока, так и массой воды в бачке. Открытие клапана происходит при поднятии штока, связанного с кнопкой зубчатой рейкой или рычажным механизмом.

    Читать еще:  Засорился унитаз

    Неисправности впускного клапана

    Если клапан на входе не закрывается плотно, вода будет постепенно наполнять бачок, пока её уровень не достигнет отверстия перелива. Внешне такая поломка выражается в появлении протечки не сразу после прекращения подачи воды в бачок, а некоторое время спустя.

    Существуют две вариации исполнения запирающего механизма: в форме обратного клапана и простой манжеты. Второй вариант обладает большей надёжностью ввиду простоты устройства. В обоих случаях принцип действия предельно прост: при всплывании поплавок поднимает рычаг или штангу, которые обратным плечом оказывают усилие на клапан. Проблема в том, что со временем эластичная манжета или резиновая пробка принимают форму ответной части, что не способствует качественному запиранию.

    По месту ремонт выполнить не удастся, поэтому впускной клапан придётся снять. Он установлен на проходной резьбовой втулке, выполненной из пластика. Предварительно нужно перекрыть кран подачи воды и слить воду из бачка, затем открутить сливную кнопку и снять крышку. Усилием руки нужно отвернуть накидную гайку, которой вся конструкция клапана крепится к проходной втулке.

    Проблема клапана любого типа находится на обратной стороне маленького коромысла, связанного со штангой или рычагом поплавка. Чтобы облегчить себе задачу, отщёлкните привод поплавка и демонтируйте их, выведя из зацепления с коромыслом приводной рычаг. Далее нужно удалить само коромысло, обычно оно посажено в двух отверстиях корпуса клапана двумя штифтами: нужно просто слегка отогнуть ушки и достать миниатюрную деталь. В клапанах обратного действия на обратном конце коромысла расположен пластиковый стаканчик, внутри которого запрессована небольшая резиновая пробка, упирающаяся в носик подачи воды в закрытом состоянии. Пробку можно вытащить и перевернуть к носику ровной стороной, не имеющей выработки. Если эта операция производилась ранее, можно разрезать пробку с образованием двух новых ровных торцов, а затем сложить и запрессовать две резиновые детали обратно в стакан.

    В мембранных клапанах потеря герметичности происходит либо из-за деформации резинового диска, либо из-за недостаточного давления, оказываемого на клапан поплавком. Можно отрегулировать положения стакана и расположить его ниже, также поможет прикрепить снизу к поплавку пенопластовый кубик. Если не помогло — установите новую мембрану из ремкомплекта. Простая форма этой детали часто позволяет изготовить её самостоятельно из отрезка автомобильной камеры. Не забудьте перед обратной сборкой устройства тщательно его промыть от отложений известняка и ржавчины.

    Восстановление работоспособности сливного клапана

    Весь сливной механизм достаточно легко извлечь после снятия крышки, достаточно повернуть его верхнюю часть против часовой стрелки до щелчка (на 1/2 или 1/4 оборота). Плотность запирания сливного отверстия можно восстановить несколькими способами. Если мембрана клапана имеет симметричную форму и при этом заметно деформирована (края отогнуты вверх), её снимают и устанавливают обратно другой стороной. Предварительно не будет лишним восстановить эластичность резины, подержав её несколько минут под струёй горячей воды.

    Если мембрану не получится перевернуть или в том нет смысла (края ровные), скорее всего недостаточная герметичность клапана обусловлена малой степенью прижатия. Можно рекомендовать увеличить вертикальный ход штока, для чего нужно тщательно обследовать место его посадки в стакане внешнего корпуса. Обычно движение штока вниз ограничено боковыми рёбрами или прочими образованиями на внешней стороне трубки. Рецепт прост: надфилем или ножом нужно подточить упоры на 2–3 мм. Второй способ — увеличить вес поршня, для чего в его верхней части крепят несколько крупных гаек или обматывают 10–20 витками толстого медного провода.

    Неплотная посадка мембраны в седле может быть следствием отложений известняка или органики как на самом резиновом диске, так и на ответной части. Используйте грубую сторону губки и небольшое количество моющего для посуды, чтобы убрать зелёный органический налёт. Чтобы снять известковый налёт, воспользуйтесь специальным чистящим средством или обычным уксусом. Чтобы не нарушить плотность посадки, лучше отказаться от идеи соскрести отложения ножом.

    Ремонт кнопки и механизма

    Механизм подъёма штока клапана — наименее проблемная вещь, хотя и с ним случаются проблемы: заклинивания, недостаточный ход или попросту отсутствие воздействия на шток.

    В старых версиях арматуры использовалась не очень удобная и не самая надёжная схема: кнопка толкала зубчатую рейку, которая приводила во вращение шестерню с закреплённым на ней длинным рычажком. Поднятие мембраны осуществлялось через цепочку, закреплённую на конце рычага. Устранение проблем решалось более высоким натяжением цепочки, также со временем срабатывались зубья на рейке, и её приходилось переворачивать обратной стороной.

    В современных сливных клапанах используется преимущественно рычажный механизм, который практически безотказен. Единственная проблема может возникнуть от плохой центровки: после установки крышки нужно убедиться, что резьба на корпусе сливного клапана расположена точно по центру отверстия. Если это не так, положение исправляют путём смещения верхней упорной пластины микролифта на несколько щелчков в нужную сторону.

    Устранение течи

    В некоторых ситуациях появление воды на полу может быть следствием негерметичной посадки бачка на полку унитаза. Предварительно нужно вытереть все поверхности насухо и выяснить, в каком именно месте образовалась протечка.

    Если при внешнем осмотре внутренностей бачка было отмечено наличие ржавчины на шляпках болтов, скорее всего именно это послужило причиной течи. Необходимо слить из бачка воду и открутить пластиковые гайки с нижней стороны. После этого болты меняют на новые, при необходимости заменяя также и подкладные уплотнительные шайбы. Чтобы защитить болты от коррозии в дальнейшем, можно покрыть шляпки обычной эмалью или герметиком, но не использовать в этих целях силикон.

    Причиной течи может также послужить ослабление затяжки гайки седла сливного клапана. Бачок придётся снять полностью и оценить состояние герметизирующих колец, а также уплотнительной прокладки под бачком. При наличии трещин или потере эластичности эти элементы нужно заменить новыми.

    Процедура полной замены арматуры

    В таких случаях, как разрушение деталей арматуры или сильная выработка посадочных мест частей механизма, можно рекомендовать только полную замену арматуры. Весь процесс займёт от силы полчаса:

    1. Перекройте подачу воды и осушите бачок.
    2. Открутите кнопку и снимите крышку.
    3. Открутите гайку впускного клапана и отщёлкните поворотом против часовой стрелки верхнюю часть сливного механизма.
    4. Если для замены используется идентичный набор арматуры, замену нижних частей проводить не обязательно.
    5. При необходимости замены нижней части сливного клапана удалите крепёжные болты бачка.
    6. Открутите широкую зажимную гайку с нижней стороны и удалите нижнюю часть сливного механизма.
    7. Установите новое седло, снабдив резьбовую муфту уплотнительными кольцами с обеих сторон.
    8. Закрепите бачок на место.
    9. Установите новые впускной и сливной клапаны, центрируйте шейку под кнопку и завершите сборку бачка.

    Как заменить сливной бачок унитаза

    При продолжительной эксплуатации унитаза часто возникают неполадки в работе сливного бачка. Это выражается в возникновении внешних протечек, негерметичности внутренней арматуры, вызывающей проток воды в чашу из бачка. Замену уплотнений, арматуры и самого сливного бачка можно произвести самостоятельно, не прибегая к общей замене унитаза. Материал статьи рассматривает все возможные варианты неполадок и способы их устранения.

    Виды сливных бачков

    По типу расположения различают следующие сливные бачки:

    1. Вынесенные настенные (отдельные);
    2. Устанавливаемые на полку унитаза;
    3. Инсталяционные;
    4. Моноблочные.

    Отдельные смывные устройства устанавливаются на стену отдельно от чаши и соединяются с ней с помощью металлической или полимерной трубы. Самая популярная модель бачков – полочные, они устанавливаются на полку чаши унитаза.

    Полка (выступ) является частью монолита чаши, располагается на задней проекции унитаза, над выпуском.

    Инсталляционные – разновидность сливных баков, монтируемых в специальные конструкции – инсталляции.

    Эти конструкции монтируются скрытым способом в ниши стен или обшиваются отделочными материалами. Снаружи располагается унитаз и кнопка слива.

    Моноблочные бачки входят в состав моноблочного унитаза, являются его литой частью.

    Общее устройство бачков

    В состав сливного бака унитаза входят следующие основные элементы:

    1. Корпус бачка;
    2. Комплекс внутренней арматуры;
    3. Уплотнительные и крепежные принадлежности.

    Корпус унитаза выполняется из керамики, имеет различные формы, объем и дизайн. Изредка встречаются изделия из пластика. Подводка воды осуществляется двумя способами – сбоку и снизу, может производиться слева и справа.

    Комплекс внутренней арматуры состоит из следующих элементов:

    1. Заливной запорный клапан;
    2. Сливной клапан;
    3. Поплавковый механизм.

    Через заливной клапан производится заполнение бачка водой.

    К наружной резьбе подключают гибкую подводку с водой, внутренняя часть служит запорным устройством и управляется поплавковым механизмом. При поднятии поплавка в крайнее верхнее положение клапан закрывается, при опускании – открывается.

    Поплавковый механизм имеет два типа исполнения:

    1. Поплавок на металлической спице;
    2. Поплавок на штоке рычажного привода.

    Поплавок выполняется из пластика, реже – из металла (алюминия и так далее).

    Сливной клапан оборудован нижним запорным элементом (грушей, накладкой) из пластичного каучука (резины). В центре груши имеется отверстие для перелива. Полая трубка перелива присоединена к груше и поднимается в верхнюю треть бачка. При наполнении до ее верхнего уровня (то есть неполном закрытии заливного клапана) происходит перелив воды в чашу унитаза.

    Сливной клапан закрывает отверстие, через которое вода подается в унитаз. Открытие клапана производится несколькими способами:

    1. Кнопочное устройство – одинарное или двойное;
    2. Вытяжной привод с ручкой;
    3. Вытяжной привод навесного бачка с цепочкой, шнуром;
    4. Нажимной поплавок.

    Кнопочное устройство при нажатии поднимает грушу сливного устройства с помощью рычагов. Однокнопочное устройство сливает весь объем воды, двухкнопочное – две различные по объему части.

    Шток вытяжного привода присоединен непосредственно к исполнительному устройству слива и при вытягивании открывает отверстие слива. По аналогичному принципу устроен слив воды из отдельного (настенного) бачка, поднятие груши производится вытягиванием цепочки или шнура, подсоединенного через передаточный механизм.

    Нажимным поплавком оборудуются некоторые модели пластмассовых бачков, при нажатии поплавок через систему рычагов открывает слив, при заполнении водой запирает заливной клапан.

    Основные неисправности смывных бачков

    Главными неисправностями сливного бачка являются:

    1. Повреждение и разгерметизация корпуса;
    2. Внешние утечки воды;
    3. Внутренние утечки воды.

    Внешние утечки воды образуются в следующих местах:

    • Соединение сливного бачка с отверстием полки унитаза;
    • Прокладки винтов крепления бачка к полке;
    • Уплотнение заливного клапана;
    • Уплотнение соединения трубы отдельного бачка и чаши унитаза.
    Читать еще:  Как вантузом прочистить унитаз

    При возникновении утечки в прокладку между отверстиями бака и чаши следует заменить прокладку. Подтягивание винтов крепления обычно не дает результата.

    При протечке через винты следует немного подтянуть винты (от руки). При продолжении течи следует заменить конические прокладки креплений. Иногда следует поменять и сами винты на пластмассовые, стальные изделия подвержены коррозии.

    При протечке в заливной клапан нужно заменить прокладки (внутреннюю и наружную) запорного устройства. Утечку в соединение трубы настенного бачка и унитаза устраняют подтягиванием муфтового разъема или заменой уплотнения.

    Внутренние утечки обусловлены неисправностью клапанов и механизмов внутреннего комплекса бачка. При этом вода течет через перелив в отверстие слива.

    Главные неисправности комплекса:

    1. Негерметичность поплавка, он тонет, не запирает заливной клапан, вода при этом постоянно поступает в бачок;
    2. Неплотное прилегание к седлу или большой износ груши слива – вода течет в зазор сливного клапана;
    3. Повреждение штоков и рычагов, неполное движение элементов механизма.

    Перед заменой грушу и седло можно протереть тканью и проверить снова, но лучше всего просто заменить грушу – элемент легко снимается и устанавливается. Поплавок можно заплавить или запаять, заменить на новый.

    Как установить бачок унитаза

    При некоторых неисправностях или установке нового унитаза можно замену и монтаж нового сливного бачка произвести своими руками. Методика установки зависит от типа бачка и имеет свои особенности.

    Установка бачка на полку

    Полочный бачок – основной тип смывных устройств. Перед началом работ необходимо капитально закрепить чашу унитаза. Между сливным отверстием бака и приемным отверстием чаши устанавливается круглая прокладка из эластичной резины (каучука). Прокладка накладывается на чистое, подготовленное место. Поверхность манжеты смазывается герметиком. Он уплотнит соединение, частично выступит клеящим компонентом.

    Далее бачок крепится через отверстие винтами. Отверстия должны быть соосными, вставлять и затягивать крепеж под углом нельзя – может лопнуть полка. На винты одеваются конусообразные прокладки, обтяжка производится ключами с небольшим усилием.

    Следующий этап – монтаж гарнитуры (комплекса арматуры). Способ сборки зависит от типа арматуры. Поставляется она, как правило, в полусобранном виде. Накидной гайкой закрепляется сливной клапан, монтируется поплавковый механизм. Высоту воды (уровень заполнения) при поплавке на спице можно подрегулировать ручным сгибом спицы. Заливной клапан уплотняется и затягивается прижимной гайкой.

    К резьбе заливного устройства подключается гибкая подводка от водопровода. Подается вода, производится осмотр на предмет утечек. Проверяется уровень заполнения бака, при необходимости корректируется положением поплавка.

    После осмотра и корректировок устанавливается крышка бачка и монтируется ручка кнопки или штока.

    Установка отдельного сливного бачка

    Монтаж изделия этого вида производится по иной методике. При этом унитаз также должен быть зафиксирован по месту будущей установки.

    Сначала производится разметка места установки. Для этого к приемному отверстию чаши прикладывается труба слива с бачка. Верхняя точка подводки будет нижней точкой настенного бачка. От нее ведется разметка точек крепления к стене, в зависимости от размеров бака.

    После этого в стене просверливают отверстия под дюбели, заворачивают в них шурупы. Бачок навешивается либо на шурупы, либо монтируются специальные кронштейны. Закрепленный бачок соединяют с чашей унитаза посредством муфт или накидных гаек с резиновым уплотнением – в зависимости от модели изделия.

    Далее собирается и монтируется внутренняя арматура, подводится гибкий шланг подачи воды. Емкость заполняется водой, проверяется уровень воды и герметичность соединений. Последнее действие – закрепление привода (цепочки, шнура) и закрытие крышки. На этом сборка заканчивается.

    Монтаж инсталляции

    Установка инсталляции мало связана в целом со сливным бачком. Как правило, бачок уже вмонтирован в раму инсталляции, требуется подвести воду и канализацию.

    Монтаж инсталляции производится в следующем порядке:

    1. Проведение трубопроводов воды и канализации внутрь рамы;
    2. Закрепление конструкции инсталляции в углублении или вплотную к стене;
    3. Установка навесной чаши унитаза;
    4. Подключение чаши к канализации и сливу с бачка;
    5. Тепловая изоляция сливного бака;
    6. Сборка внутренней гарнитуры бачка;
    7. Подключение воды, опрессовка сборки;
    8. Закрытие всей конструкции отделочными материалами с выведением кнопки привода сливного клапана.

    Самостоятельная замена сливного бачка любого типа – задача не самая сложная. Ее под силу выполнить любому человеку, имеющего минимальные навыки монтажа. Для этого необходимо соблюдать общие требования по сборке, нужен минимальный набор инструментов и, конечно же, самое главное – желание.

    Как заменить арматуру в бачке унитаза самостоятельно

    Знакомая картина – заходите в туалет, а под ногами вода. И хорошо, если не в несколько сантиметров. Или как вариант – из туалета выходить, а бачок сливать воду не хочет. Могут быть, конечно, и другие неприятности. Но при всем разнообразии, причина их возникновения всегда одна – неисправность системы слива унитаза.

    Будет неплохо, если восстановление работоспособности изделия выльется только в замену прокладки или подтягивание прослабленного винта. А если нет, и потребуется замена всей системы в целом? Звучит угрожающе. Но не переживайте.

    Зная основные конструкции систем слива, как они работают, имея элементарные навыки в ремонтных работах, вполне реально самому произвести замену всей арматуры. Но возникает вопрос, с чего начинать?

    Перед началом работ, ну просто необходимо уделить 5 минут времени и рассмотреть внимательно, как устроена система слива нашего унитаза. Это сэкономит и время, и средства.

    Настоящий хозяин должен знать основные конструкции бачков слива

    Можно даже не знать, как заменить арматуру в бачке унитаза определенной модели. Но всю работу можно сделать с первого раза, если хоть приблизительно ориентироваться в устройстве основных видов бачков. По сути, по принципу работы, все однотипно. Разница только в материале изготовления, системе набора воды, управлении сливом. Рассмотрим основные модели.

    Бачок старого образца – «совдеповский»

    Имеет две модификации: с веревочкой – дернул, вода побежала, и более новый, то, что стали называть «компактом» – без трубы, с верхним штоком для открывания клапана.

    Первая арматура была изготовлена из металла. Только в первом случае бачок крепится на трубе, имеет только одно нижнее отверстие. Во втором – стоит на унитазе. Снизу имеет две пары отверстий: одна пара для крепления штока слива, вторая для крепления бачка к унитазу плюс дополнительное отверстие для переливной трубки.

    Бачки с одно или двух кнопочным управлением слива

    У такой арматуры детали пластмассовые, с основным креплением по центру.

    Отличаются один от другого только функциональными возможностями:

    1. С одной кнопкой – воду сливает всю и сразу.
    2. С двумя кнопками – воду может «дозировать». Одна сливает весь объем воды, другая только ее часть.

    Бачок с подводом воды снизу

    Модификация предыдущих кнопочных. Все, в принципе, то же: крепление, материал, принцип работы. Только патрубок, подключаемый к водопроводу, расположен не сбоку, а снизу.

    Начинаем работы по разборке старой арматуры

    Поэтапно вся предварительная работа выглядит так:

    • Перекрываем на стояке кран, отвечающий за подачу воды в бачок. Отсоединяем шланг подачи воды.

    После того как закрыли кран, необходимо слить всю воду и вымокать ее остатки тряпкой. Иногда, в спешке, делать это забывают. Начинают откручивать винты крепления – и «потоп».

    Отсоединяем бачок от трубы слива (старая модель) или унитаза в новых изделиях. В первом случае откручиваем большую металлическую гайку, расположенную на трубе. Во втором – две гайки, расположенные внизу, под площадкой унитаза. В старых модификациях бывают сложности с демонтажем – железное крепление ржавеет и плохо откручиваются. Возникла проблема – гайки срезаем. Сделать это можно полотном для ножовки по металлу или напильником.

    • Снимаем;
    • Укладываем снятый бачок на широкую устойчивую поверхность;
    • Демонтируем сначала поплавок и водопроводный патрубок с клапаном;
    • Снимаем основную систему слива.

    Проводя снятие механизма слива, больше это касается старых конструкций, следует быть осторожным. Металлический инструмент, неудачно использованный, повредит поверхность сантехнического оборудования.

    Удалив старую арматуру, бачок моем, вытираем насухо. Делаем ревизию на предмет повреждений в виде сколов на отверстиях или возможных трещин, появляющихся на поверхности сантехнического изделия.

    Устанавливаем новую арматуру на свое место

    Выше было сказано, что старые модели сливных систем имеют больше отверстий для крепления арматуры. Это не имеет значение, если на место изношенных деталей арматуры устанавливаются новые, аналогичные по конструкции. Но зачастую, для комплектации нашей старой сантехники более надежной новой «начинкой», нам ничего не остается, как заменить пришедшую в негодность арматуру бачка унитаза на арматуру современную. В частности этому мы и уделим несколько строк в общем процессе сборки.

    • В старых моделях крепим на дно бачка скобу со штоком и грушей металлическим креплением. В новых, сливная система крепится по центру одной пластмассовой гайкой.
    • Соблюдаем осторожность! Работаем с пластмассовым крепежом нежно. Чрезмерное усилие при закручивании может привести к повреждению одного из элементов крепежа.
    • Устанавливаем патрубок для подачи воды. В старых системах к нему потом прикрепим спицу с поплавком. В новых, патрубок может быть совмещен с системой контроля уровня воды. То есть поплавок и водозаборный патрубок объединены в одну конструкцию. Устанавливаем все вместе.

    • Дальше бачок с собранной сливной системой требуется установить на унитаз.
    • В старых моделях между бачком и унитазом используем большую резиновую прокладку-аммортизатор продолговатой формы. Она «захватывает» два отверстия: сливное, и отверстие для перелива воды. Если в «совдеповский» компакт устанавливается современная система слива, дополнительное отверстие для трубки перелива воды закрываем заглушкой.
    • Компакт сегодняшнего дня комплектуется прокладкой-аммортизатором в виде кольца.
    • На установленную сверху унитаза прокладку ставим бачок. Прижимаем его к унитазу двумя крепежными болтами с гайками.

    Покупая арматуру, нужно ориентироваться на изделия оригинальные, от «фирменного» производителя. Она прослужить дольше, проблем во время эксплуатации будет меньше.

    Собранную систему слива требуется отрегулировать

    • регулируем положение поплавка так, чтобы расстояние от поверхности воды до верха емкости, при набранном бачке и закрытом клапане в патрубке подачи воды, было в пределах 4-5 сантиметров. Или вода была ниже края отверстия патрубка подачи воды на 1-2 сантиметра;
    • верх переливной трубки должен быть выше уровня воды приблизительно на 2 сантиметра.
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector